Робимо підлогу у підвалі: матеріали, особливості, послідовність. Заливання підлоги у підвалі Підлоги у підвалі своїми руками

Кожен господар будинку чи дачі рано чи пізно замислюється над спорудою льоху чи підвалу. Це приміщення дуже потрібне в побуті. Адже найкращого місця для зберігання солінь, а також урожаю зібраної із земельної ділянки. Крім цього, підвал дуже часто роблять і в гаражі. . Цей варіант більше підходить вже для мешканців міст, адже їм теж потрібно десь зберігати різні мариновані закрутки чи овочі, зібрані на дачі. Зробити льох чи підвал своїми руками під силу кожному охочому, головне не бояться.

Погріб чи підвал, у чому різниця?

Підвал вважається приміщенням, яке робиться безпосередньо в будівлі, чи це будинок чи гараж. Використовується для зберігання врожаю овочів та фруктів, а також різних консервацій. Основне завдання підвалу це допомогти господарям будинку довше зберегти весь урожай, щоб можна було й узимку та навесні, є яблука, картоплю, моркву, капусту тощо. Для цього під час спорудження цього приміщення добре продумують такі моменти, як вентиляцію, вологість і температуру, щоб зібрані коренеплоди та фрукти не псувалися.

Погріб має таке саме завдання. Його різниця з підвалом полягає в тому, що це окрема споруда, яка зводиться неподалік будинку або дачі. Погріб роблять тоді, коли підвал не можна зробити в будинку через залягання грунтових вод, які можуть нашкодити фундаменту. Ну а перевагою підвалу є те, що не потрібно виходити на вулицю, коли падає дощ чи надворі дуже холодно, все, що потрібно перебувати в будинку.

Правда варто відзначити, що на сьогоднішній день ці слова льох і підвал є синонімами і вживаються для позначення приміщення, де зберігається консервація або врожай.

Як зробити бетонну підлогу в льоху своїми руками?

Перед початком активних робіт головне завдання, яке стоїть перед господарем ділянки, це визначити, як глибоко залягають ґрунтові води. Їхній рівень необхідно перевіряти навесні, коли сніг тане, і підземні води піднімаються на максимальну висоту. Найпростішим варіантом визначити наскільки збільшився їхній рівень, допоможуть колодязі. Також можна скористатися і народними методами, але для цього необхідно розбиратися в назвах рослин:

• де ростуть вологолюбні рослини - хвощ, очерет, кінський щавель краще викопати колодязь;
• Та й шляхом дедукції, якщо ці рослини оминають певні ділянки – це місце ідеальне для льоху.

Також, щоб підвищити шанси облаштування льоху в хорошому місці, краще вибирати височини.

Чому бетонна підлога?

Створення саме такої підлоги в підвальному приміщенні гаража або будинку пояснити досить просто - дерево не зможе довго зберігатися при такому рівні вологості і температури, а грунт не дуже зручний для експлуатації, тому більш комфортно використовувати в льоху або підвалі, довговічну, тверду та міцну бетонну підлогу. . До того ж він добре витримує механічні пошкодження, просто ремонтується та забирається.

Ще можна розповісти і про такі переваги бетонної підлоги:

• пожежобезпечний;
• не піддається впливу вологи;
• всі роботи можна зробити своїми руками , не залучаючи сторонніх спеціалістів;
• у ньому не можуть завестися гризуни чи комахи;
• бетонна підлога може бути чудовою основою для фінішного покриття, наприклад, керамічної плитки.

Бетонна підлога у підвалі гаража

Влаштування бетонної підлоги в підвалі гаража або будинку однакове. Роботи починаються з підготовки поверхні, якою в більшості випадків є грунт.

• Щоб майбутня підлога була рівною, з самого початку необхідно все робити правильно та якісно. Ґрунт, який послужить основою, необхідно ретельно вирівняти та утрамбувати;
• Потім зверху насипається шар щебеню або гравію, який додати твердості підставі підлоги;
• Після цього обов'язково потрібно облаштувати подушку з піску. Пісок потрібно зволожити та утрамбувати, це додати твердості основи, а також ще краще вирівняє поверхню;

На цьому етапі підготовка основи підлоги в гаражі завершується.

За ним слідує етап гідроізоляції. Важливість цього елемента полягає в тому, що гідроізоляція забезпечують захист підвалу в гаражі від проникнення холоду та вологи із землі, завдяки чому знижується ймовірність виникнення грибка та плісняви. Влаштування гідроізоляційного шару здійснюється за допомогою руберойду або інших бітумних матеріалів.

На сьогоднішній день розрізняють кілька різновидів гідроізоляційних матеріалів:

• мастики на цементній основі;
• гідроізолюючі фарби;
• плівкова гідроізоляція;
• ін'єкційні речовини, що проникають.

Найпростішим і найдоступнішим способом гідроізоляції підвалу гаража є використання рулонних матеріалів. Їх необхідно укладати внахлест, щоб кожна смуга заходила на 15-20 см. на попередню потрібно, щоб матеріал виходив на 25 см на стіни приміщення. Таким чином, гідроізоляція перешкоджатиме попаданню вологи на місця стиків підлоги та стін. Усі частини матеріалу краще скріпити між собою будівельним скотчем.

На замітку!!! Якщо було вирішено класти кілька шарів гідроізоляції, наступний шар необхідно стелити перпендикулярно до попереднього.

Тепер настав час для влаштування опалубки. Якщо підвал у гаражі чи будинку займатиме велику площу, тоді поверхня підлоги розбивається на кілька квадратів, а самі роботи ведуться поетапно і тривають більше одного дня. З невеликим приміщенням можна впоратися і за день. Опалубка є конструкцією, куди заливатиметься бетон. Її монтують із дощок або фанери завтовшки близько 2 см. Як уже говорилося вище, у великих приміщеннях роблять кілька квадратів опалубки, розмір кожного залежить від продуктивності роботи за день.

Наступний етап монтажу підлоги у підвалі гаража – називається армування. Як основний матеріал, використовуються арматура різної товщини. Вона збільшує жорсткість та міцність конструкції підлоги, дозволяє витримувати великі вагові навантаження. Пруття арматури з'єднуються між собою таким чином, щоб вийшла сітка.

Оптимальний діаметр прутів арматури для підлоги в підвалі або погребі становить 0,5 см. Якщо ж у майбутньому підлога повинна витримувати великі навантаження, тоді майстри беруть арматуру діаметром 10-16 мм.

Після завершення армування можна переходити безпосередньо до заливання бетону. Для цього готується розчин. Як основний матеріал використовується цемент, можна в розчин також додавати різні пластифікатори, які зміцнювати конструкцію і прискорювати її затвердіння. Ці речовини також можуть утримуватися в самій цементній суміші.

Ще один момент, перед безпосередньою заливкою бетону необхідно спочатку виставити маяки, за якими вирівнюватиметься поверхня підлоги. Крок між маяками залежить від приміщення, але майстри намагаються, щоби він не перевищував 2 м.

На замітку!!! Щоб після висихання підлоги маяки легше витягувалися, можна їх змастити маслом.

Влаштування бетонного розчину залежить від марки бетону. Щоб розрахувати скільки потрібно розчину: необхідно довжину підлоги помножити на ширину і товщину бетонної стяжки. Майстри рекомендують одержаний результат ще збільшити на 10-15%.

Після заливання потрібно дати час, щоб бетонна підлога застигла і затверділа. Потім проводитися затирання поверхні. Для перевірки можна робити затірку використовують наступний спосіб - ступають на поверхню, якщо на ній залишається слід не більше 4 мм, тоді можна приступати до роботи. Починати треба з тих ділянок, що заливались першими.

Під час затирання рекомендують використовувати спеціальні бетонні зміцнювачі – топінги. Спочатку робиться груба затірка, на яку беруть половину топінгу. Після неї одразу ж роблять ще одну. Фінішне затирання проводиться тоді, коли слід від взуття не перевищує 1 мм.

Щодо кількості ущільнювача, то тут все просто чим більше буде навантаження на підлогу, тим більше потрібно використовувати топінгу. Так, для затирання підлоги, де буде стандартне навантаження, ущільнювач беруть із розрахунку 5 кг на 1 м.к., для приміщень, де в майбутньому очікуються середні вагові навантаження – вже потрібно використовувати 8 кг на 1 м.кв.

Влаштування дренажу

Не завжди підвал чи льох робиться у місцях, де ґрунтові води залягають дуже глибоко. Іноді подітися нікуди і виходити з ситуації, що склалася. Тому, щоб знизити негативний вплив ґрунтових вод на приміщення в ньому спочатку роблять внутрішній дренаж. Для цього на початковому етапі робіт необхідно зробити таке:

• по всьому периметру приміщення викопується траншея глибиною 50 см;
• на дно траншеї укладається геотекстиль і засипається щебенем або гравієм та утрамбовується;
• після чого в траншею встановлюються дренажні труби, які повинні виводити ґрунтові води в спеціальну криницю. Точка збору води облаштовується в нижній точці підвалу або льоху і повинна вміщати весь обсяг ґрунтових вод;
• потім траншея засипається щебенем або гравієм та накривається геотекстилем.

Що таке підвал? Простіше приміщення під будинком. У будівництві підвалу є свої спеціальні технології, в яких передбачена гідроізоляція підвалу, гідроізоляція зовнішньої стінки підвалу та фундаменту. Гідроізоляція захищає підвал, а отже, і будинок від попадання вологи та води під будинок. Однак у технології будівництва підвалів не передбачено обов'язкового утеплення підвалів і тим більше не передбачено проведення опалення у підвалі та тим більше у підпіллі.

Але не тільки підвал, приміщення в будинку для зберігання окремого домашнього скарбу, а й підпілля є джерелом холодного повітря, що проникає в будинок. Підпілля першого поверху утворюється між стінами стрічкового фундаменту, а також інших фундаментів, відмінних від монолітних фундаментів УШП і РПП. За визначенням підпілля холодне, добре продувається (вентильований) простір під будинком. Вентиляцію забезпечують спеціальні вентиляційні отвори у фундаменті (продухи). Не рятують від холоду обов'язкові зворотні засипки ґрунту та прошарки із щебеню та піску у підпіллі.

Всі ці особливості пред'являють головну вимогу до підлоги першого поверху приватного будинку – його утеплення. Нормується утеплення підлоги СНіП 23-02-2003 «Тепловий захист будівель». Більше про архітектурне проектування в .

5 конструкцій підлоги над підвалом в залежності від типу перекриття

Конструкція дерев'яної підлоги над підвалом

Дерев'яна підлога на першому поверсі будинку робиться за лагами. Лаги можуть лежати (спиратися) на стовпи з цегли або бетону або підібрані за розміром і кроком укладання, робитися без опор.

В обох випадках знизу балки робиться підшивка з дерева, на неї укладається негорючий утеплювач (мінеральна вата) і згори все зашивається плитами OSB або вологостійкою фанерою.

Конструкція дерев'яної підлоги по лагах покладеними на опорні стовпи аналогічна. Відмінність лише в ізоляції балок від зіткнення з кам'яними майданчиками опорних стовпів за допомогою дерев'яних прокладок, покритих антисептиком і накритих руберойдом.

На малюнку не помістився один шар цієї конструкції, але він потрібний. Це шар пароізолятора, що укладається на утеплювач, під обшивку чорнової підлоги першого поверху.

Відео статті: Утеплення підлоги

class="eliadunit">

Конструкція бетонної підлоги над підвалом

Необов'язково використання балок для підлоги першого поверху. При хорошому фундаменті чорновою підлогою першого поверху може стати бетонна плита перекриття. У цьому випадку сама конструкція підлоги змінюється, але принцип залишається незмінним: підлогу потрібно утеплювати та захищати від утворення конденсату через різницю температур.

Якщо як основа першого поверху служить бетонна плита, то доречна будь-яка конструкція підлоги:

• Підлога по дерев'яних лагах покладених на плиту, з утепленням між лагами;
• Тепла водяна або електрична підлога;
• Напівсуха стяжка на шарі жорсткого утеплювача з наступним пристроєм тонкої електричної підлоги.

Конструкція підлоги, що навантажується (плаваюча підлога)

Підлога, що навантажується, основою якого служить плита перекриття, робиться так:

На плиту перекриття стелиться утеплювач із пінополістиролу, на нього внахлест укладається плівка, яка служитиме гідроізолятором. Поверх плівки робиться стяжка. Стяжка підлоги, що плаває, відокремлюється від стін тонким шаром утеплювача (демпфером). Суху стяжку вкривають пароізолятором і стелять основу для чистої підлоги.

Примітка

Зазвичай, для утеплення підлоги першого поверху не застосовується влаштування дерев'яної теплої підлоги. Нагадаю, дерев'яна система теплої підлоги робитися, між лагами або за спеціальним дерев'яним настилом і покладеним на нього елементами, що відбивають.

Однак, цілком припустимо, влаштувати теплу підлогу на першому поверсі, якщо це плита перекриття. Головне пам'ятати, що утеплювач по бетону з екструдованого поліпропілену повинен бути товщі 25-30 мм. А також під утеплювачем, по плиті укладається гідроізоляційний матеріал, а на утеплювач укладається матеріал, що тепло відбиває.

Підвальне приміщення знаходиться глибоко під землею, тому слід проводити цементування та гідроізоляцію підлог та стін. доцільно у разі:

• опалення підвалу;
• використання як житлової кімнати;
• застосування для облаштування майстерні, спортзалу, гаража, сауни;
• розміщення котельні або подібних технічних приміщень;
• розміщення льоху для зберігання продуктів;
• підвищеної вологості ґрунтів.

При дії вологих випарів від сирої землі псуються труби, меблі, обладнання, оздоблення стін та стель. Будинок може прийти до аварійного стану.

Інструменти та матеріали

Для виконання процесу будуть потрібні такі інструменти:

• відро;
• лопата;
• тертка та кельня;
• трамбувальник основи;
• ємність для бетонного розчину;
• шліфувальна машина;
• рівень;
• гідроізоляція;
• будівельний скотч;
• арматура чи сталева сітка;
• маячки;
• правило для вирівнювання бетону;
• болгарка з дисками на камені;

З матеріалів знадобиться:

• цемент М400;
• стандартний щебінь;
• кар'єрний пісок;
• водопровідна вода;
• хімічні добавки, що підвищують гідрофобність, міцність бетону (за потребою).

Замість лопати, ємності для змішування бетонного розчину підійде бетонозмішувач. За її допомогою процес приготування якісної суміші піде швидше.

Технологічний процес

Бетонна підлога у підвалі робиться у шість етапів:

1. Риття котловану шириною, що враховує розміри стін та опалубки.
2. Створення піщаної подушки зі щебенем.
3. Монтаж опалубки.
4. Прокладає шар гідроізоляції.
5. Зміцнення арматурою.
6. Заливання бетоном.

Підготовка підлоги до цементування

Ідеальним варіантом для кладки стяжки у підвалі є бетонування по ґрунту. Підготовчі роботи зводяться до мінімуму: позбавити сміття, рослинності, утрамбувати грунт і можна приступати до стяжки. Коли нові підлоги встановлюються поверх старих, слід виконати:

• зачищення старого покриття з подальшим виявленням вад;
• усунення щілин та сколів шляхом їх розширення та обробкою піско-цементом або полімерним складом;
• демонтування неремонтопридатних ділянок;
• коригування перепадів висоти основи фрезерною машинкою;
• очищення поверхні від пилу, інакше погіршиться адгезія бетону зі старою підлогою.

Якщо не виходить створити ідеально рівну основу зі старого покриття, рекомендується укласти шар підбетонний.

Засипка подушки та утрамбування

При кладці підлоги безпосередньо на ґрунт відразу здійснюється його трамбування, потім із щебеню або дрібного каменю. Шар надасть основі твердості, запобігає можливості появи тріщин. Далі укладається подушка з піску шаром 0,5-1 м, яка може втратити до 25% при подальшому трамбуванні катком або вібромашиною. Цей факт потрібно враховувати під час засипання. Після ущільнення пісок поливається водою.

Гідроізоляція

Після спорудження подушки та її трамбування здійснюється гідроізоляція. Від якості цієї роботи залежить вологонепроникність майбутньої статі. Висота цього параметра дозволить, псування майна. Для гідроізоляції використовуються рулони бітуму, полімерного матеріалу або щільної поліетиленової плівки.

Вибраний матеріал укладається внахлест по всій підлозі та скріплюється скотчем. Не повинно утворюватися розривів та щілин. Надлишки зрізаються. Нахльостування гідроізоляції на стіну становить 25 см. Це дозволить захистити стики від вологи. Ізолювати від вологи можна перший шар бетону. Для цього використовуються обмазувальні ізолюючі матеріали.

Укладання металевої сітки

При великій площі підвалу рекомендується укладати армуючий шар з метою зміцнення конструкції. Спочатку поверхню потрібно розбити на квадрати. Потім слід виконати розмітку дошками завтовшки 2-2,5 см.

Арматура підбирається залежно від призначення приміщення та передбачуваного навантаження. Можна використовувати товсті металеві прути або армуючу сітку (в'язану, зварену). Як правило, застосовується дорожня сітка з діаметром стрижня 0,5 см.

Виставлення маяків та виконання стяжки

Перед важливо правильно виставити маяки. Від виконаної роботи залежить, наскільки рівною вийде поверхня. Формування маячків складає стадії кладки першої порції з використанням половини обсягу суміші. З відривом 1 м друг від друга створюються височини, зверху виставляється рейка з ризиком. За допомогою рівня, встановленого нівелюванням, підганяється верх маяків під низ рейки.

Для стяжки підлоги використовується марка розчину не нижче за М400. Як заповнювач домішується дрібний мармур або граніт. Для першого шару кладки додається зміцнювач або пластифікатор. Залежно від площі робіт для вирівнювання використовується або глибинний вібратор.

Сушіння

Після кладки кожного шару бетону слід вичікувати деякий час, за який стяжка набирає міцність і сохне. Цей процес може відбуватися без втручання щонайменше добу. Для прискорення процесу застигання бетонної стяжки без втрат міцності рекомендується використовувати операцію. Для цього на рівний бетон укладається матеріал, що фільтрує, який покривається повітронепроникним матом. До центру мату приєднується патрубок вакуум-насоса, який відтягує надмірну вологу, не ушкоджуючи якість стяжки. Для сушіння цим способом потрібно всього 7 годин.

Сушіння бетону завершено, якщо на його поверхні залишається слід до 4 мм.

Коли бетон досить зміцнів, можна витягти маячки і прошпаклювати борозни піско-цементом. Ходити поверхнею свіжого бетону краще за допомогою листа фанери. Після цього підлога накривається поліетиленовою плівкою. Повне дозрівання бетону – 28 днів.

Шліфування та затирання

Затирання починається від стін та дверних отворів у середину. Для цього рекомендується застосовувати топінг або бетонний зміцнювач. Процес вважається завершеним, коли поверхня повністю поглине затиральний матеріал. Процес повторюється тричі. Завершальною стадією вважається та, коли на бетоні залишається слід до 1 мм. Для стяжки з невеликим навантаженням знадобиться 5 кг, для середніх величин – 8 кг, для кольорових підлог – 8 кг затирання на 1 м2.

Нещодавно купив собі житло. Колишній господар виявився порядною людиною і одразу мене попередив, що дошки, з яких зроблено підлогу над підвалом, від часу та вогкості прогнили та вимагають термінової заміни. Мабуть, він побоювався, що одного разу я можу туди провалитися. Сам підвал перебував у будинку під кухнею і мав такі розміри: ширина – 2,4 м, довжина – 2,3 м. Зсередини він був обкладений цеглою та обмазаний шаром глини.
Підлога над ним лежала на двох дерев'яних балках і складалася з дощок та постелених на них зверху плит ДСП. Зроблений він був криво і зіпсувався настільки, що ходити по ньому було дійсно небезпечно. Вся деревина була побита жуками-деревочками, а деякі плити ДСП відволожилися і стали пухкими.
Спочатку я розраховував просто замінити на ньому дошки, але потім, не поспішаючи все обміркувавши, вирішив робити металевий каркас і заливати його бетоном. По-перше, у підвалі завжди буде вогкість, як не крути, а отже, нових дощок, враховуючи нинішню якість лісу, надовго точно не вистачить, по-друге, якщо вже робити, то – надійно, раз і назавжди, а що може бути міцніше залізобетону?

Демонтаж старої підлоги
Насамперед потрібно було зняти ДСП, а потім уже дошки. За допомогою гвоздодера, молотка та брухту мені вдалося це зробити за три години. З плитами проблем не виникло, а ось на розбирання дощок часу знадобилося більше: вони були прибиті до балок величезними цвяхами, тому з великими труднощами відривалися. Після того як дерев'яне покриття підлоги було повністю прибрано, мені довелося по всьому периметру біля стін зняти лопатою пристойний шар землі (на один штик), щоб усунути всі існуючі нерівності і спланувати поверхню. Ця справа зайняла весь залишок дня. Наступного ранку чекали зварювальні роботи.

Виготовлення каркасу
Металу на виготовлення каркасу я не пошкодував. Можливо, використав його навіть більше, ніж необхідно, але лише для того, щоб не ставити всередині льоху додаткові стовпи-опори, що зменшують його вільний простір. Основу конструкції склали товстостінні труби (? 61 мм, товщина стінки 5 мм), які мені навіть не довелося купувати. Справа в тому, що раніше з них у будинку було зроблено опалення. Виглядало воно жахливо, громіздко, тому цілком природно, що я прибрав це залізо з кімнат, замінивши його сучасними опалювальними приладами. А труби, як бачите, нагоді для підвалу.

Спочатку я рівномірно розподілив чотири потужні триметрові труби, що є несучими балками, над ямою погреба (через 80 см). Потім, виставивши їх точно за рівнем, почав зварювати їх між собою. Для цього мені знадобилися труби меншого діаметра (? 32 мм – 12 м) та товста арматура (? 12 мм – 40 м). Насамперед я приварив між балками 15 перемичок, після чого посилив всю конструкцію привареними до них знизу арматурними прутами. В результаті вийшов дуже надійний металевий каркас.

Окремо хотів би зупинитися на виготовленні рамки, що обрамляє вхід до підвалу. Я зробив її із профільної труби 40/20 мм у формі прямокутника (довжина – 70 см, ширина – 50 см). На що тут звернути увагу? По-перше, всі кути рамки повинні бути ідеально прямими, розміри сторін строго витримані, інакше кришка входитиме в неї нещільно, а з льоху стане проглядати. По-друге, приварювати її слід таким чином, щоб вона по висоті знаходилася на одному рівні з трубами-балками, що є ще й маяками.

Сама кришка також була виготовлена ​​мною з профільної труби (40/20 мм) та товстого шматка фанери, надійно з'єднаного з її металевою основою шурупами. Обмежувачем для кришки, що виключає можливість її падіння в підвал, служив куточок, приварений до нижньої сторони рамки, що обрамляє. Того дня я попрацював із зварюванням від душі: з самого ранку до глибокої ночі, але таки закінчив справу. Одних електродів спалив майже дві пачки, а їдкого диму надихався – жах! (Труби в фарбі були).

Встановлення опалубки
Каркас з металу був готовий, тепер мені потрібно було вирішити нове завдання - змонтувати опалубку над погребом. Були розглянуті різні варіанти її виготовлення, але зрештою мій вибір ліг на плити ДСП, які були зняті зі старої підлоги. Чому? По-перше, закрити великий простір над ямою ними було простіше і швидше, по-друге, щілин, куди міг би пролити рідкий бетон, завдяки плитам практично не було. Я кріпив їх до каркасу з нижньої сторони товстим в'язальним дротом: спочатку дрилем просвердлював у ДСП отвори, потім просмикував у них дріт, після чого плоскогубцями прикручував її намертво до арматури. Вийшло надійно, але з огляду на тяжкість бетону я про всяк випадок поставив знизу кілька тимчасових підпірок.

Роботи з бетоном – це серйозне випробування, якщо за один день потрібно забетонувати 12 м? при товщині шару в 10 см. З цієї причини я покликав на допомогу друга, попередньо підготувавши все необхідне для цієї справи: відсів гравію, цемент, корито для замішування, лопати, відра, правило. Ми розподілилися так: разом замішували бетон (у пропорції 1/5), потім один підносив його у цебрах до місця заливки і виливав, а інший – розрівнював готову суміш триметровим правилом, щільно притискаючи його до маяків і здійснюючи їм часті коливальні рухи в сторони.

Удвох працювало на полювання. Почавши працювати о восьмій ранку, до обіду ми вже закінчили заливку. Результат радував. Підлога вийшла рівною, і вся кімната відразу перетворилася. Через два дні, коли по бетону вже можна було ходити, я взяв старий автомобільний диск і, здійснюючи кругові рухи на поверхні підлоги, прибрав з неї невеликі нерівності. Тепер залишалося тільки чекати, доки бетон висохне остаточно.

Фінальний акорд
Минув тиждень, і я приступив до завершальних робіт. Насамперед рясно пофарбував висохлу бетонну поверхню ґрунтовкою. Але не для краси, ні, а для зменшення кількості пилу, який неминуче утворюється при ходьбі. Коли фарба висохла, поклав на підлогу гідроізоляційну плівку, що запобігає проникненню вологи з бетону в лінолеум. Після цього, як ви вже здогадалися, був постелений лінолеум, але не простий, а товстий, утеплений, зі стійкою до стирання поверхнею, яка не боїться навіть перетягування по ній. Дороге задоволення (ціна погонного метра близько 2 тис. рублів), але, повірте, коштує витрачених грошей.

Вхід до підвалу і саму кришку я обробив декоративним металевим куточком. Вийшло акуратно і красиво: під куточком вдалося сховати краї лінолеуму, що нерівно обрізали, до того ж він щільно притиснув їх до поверхні. Ручку для кришки я зробив не звичайну, а знімну, щоб вона не заважала під час ходьби. Для цього просвердлив кришку по центру, зі зворотного боку прикрутив металеву пластину, до якої точково приварив звичайну гайку. Під неї виготовив спеціальний ключ, що є невеликим прутиком з різьбленням і коміром на кінці.

Для багатьох підвал асоціюється із льохом. І це певною мірою правильно. Їли підвал утеплити, передбачити вентиляцію, зробити якісну підлогу - додаткове місце для зберігання сільгосппродуктів готове. Очевидно, що якщо в підвалі постійна вогкість, це згубно впливає як на фундамент, так і на стіни будинку. Тож цьому самому нижньому поверху слід приділяти належну увагу.

Для того, щоб вирішити, з чого зробити підлогу в підвалі, слід знати, що для цього є лише два способи:

• по грунту: глинобитні або бетонні підлоги
• та підлога, що настилається по лагах

Визначальним у виборі між цими двома варіантами має стати рівень ґрунтових вод. Якщо вони знаходяться близько до поверхні, то краще пристрій бетонної підлоги.

Початок робіт - це прибирання сміття, вирівнювання та утрамбовування поверхні землі. Якщо ви хочете зробити глинобитні підлоги, то вони, безперечно, будуть теплішими. Якщо ваш вибір упав на бетонну основу, то така підлога буде холодніша за глинобитну, але значно міцніша за неї. Фундамент підвалу повинен бути на морозостійкій глибині.

Підлога підвального поверху по грунту

Влаштовуємо глинобитну підлогу

Для влаштування основи підлоги слід викласти шар щебеню, змішаного з глиною. Товщина шару повинна бути не менше 10-12 см. Щебінь із глиною слід добре утрамбувати. Після того, як перший шар щебеню висохне, настилаємо другий такої ж, але меншої товщини: 6-8 см. Після того, як просохне і цей шар, потрібно закласти тріщини, що утворилися. Наприклад, вапняно-глиняним розчином.

Влаштовуємо бетонну підлогу

Для бетонної підлоги спочатку потрібно підготувати основу. Влаштовується, так званий шар, що підстилає. Виконується він із щебеню чи гравію. Далі основа вирівнюється та ущільнюється. Для того, щоб підлога була залита виключно рівно, визначаємося з висотою підлоги та відзначаємо на стіні за допомогою маркера. Далі працюємо гідрорівнем: згідно з міткою на одній стіні, знаходимо потрібну висоту на протилежній і відзначаємо маркером. Залежно від того, наскільки велика площа підвалу, встановлюємо одну або декілька міток у вигляді металевого прута на відстані 1-1,5 м один від одного, на яких також відзначаємо потрібну висоту, знайдену за допомогою гідрорівня. Прут слід просто вбити в основу підлоги.

Цементним розчином 1:5 заливаємо підлогу. Орієнтуючись за мітками, правилом вирівнюємо шар бетону. По ходу робіт прутки з мітками потрібно витягувати та армувати ними розчин. Через 3-4 дні в міру затвердіння розчину, слід виконати остаточну заливку рідким розчином, яка усуне всі вади. Під час становлення другого бетонного шару його потрібно періодично зволожувати, щоб підвищити характеристики міцності.

Гідроізоляція підлоги

У разі високого рівня ґрунтових вод влаштовуємо додаткову гідроізоляцію. Для цього покриваємо підлогу бітумною мастикою і настилаємо шар руберойду (можна два шари, перемазуючи їх між собою тією ж мастикою). Після цього, коли поверхня затвердіє, слід залити ще один шар бетонного розчину. Після того, як і цей шар набуде міцності, заливаємо шар бетонної стяжки, що вирівнює. Її товщина має перевищувати 1 див.

Підлога підлогового поверху за лагами

Якщо ви вирішуючи, з чого зробити підлогу в підвалі, зупинилися на цьому варіанті, слід врахувати деякі нюанси. Залежно від того, який ґрунт (сухий чи вологий) та рівня ґрунтових вод, вирішуємо питання гідроізоляції. Якщо очікувана вологість висока, то від дерев'яної підлоги слід відмовитися і зробити бетонний. Якщо все гаразд, приступаємо. Знадобляться:

• лаги: із добре просушеної деревини діаметром 150 мм.
• дошки: шпунтовані завтовшки 40-50 мм.

Дерево обробити антисептичним розчином. Дошки обрізати до довжини, яка на 2-3 см. коротша за довжину приміщення. Першу дошку слід укласти в 1,5 см від стіни, щоб уникнути деформації підлоги від природного руху грунту при перепадах температур.

Для лаг колоди слід обрізати по довжині приміщення. Під колоди (брус) потрібно настелити листи руберойду. Лаги встановлювати строго за рівнем. Після того, як це зроблено, укладаємо настил із дощок: цвяхами завдовжки 6-7 см. забиваючи їх похило, притягуємо дошки до лагів.

Річні шари деревини на сусідніх дошках повинні "дивитися" у різні боки. Так підлога вийде більш рівною. За дерев'яним настилом можна покласти лінолеум або інше покриття для підлоги.