Хто має фундамент незаглиблена плита. Фундамент для дому у вигляді монолітної плити. Плитний фундамент - що це

Фахівці ділять його на незаглиблений, дрібнозаглиблений, заглиблений тип. Однак, незалежно від типу, ця монолітна основа під будинок завжди буде мати підвищену жорсткість і міцність.

Сучасні види монолітного фундаменту

Як було сказано вище, за ступенем заглиблення в ґрунт монолітний фундамент буває трьох видів:

незаглиблений;
дрібнозаглиблений;
заглиблений.

Кожен має свої особливості і призначений під певні типи споруд.

Особливістю незаглибленогоплиткового фундаменту є те, що він закладається по поверхні ґрунту, під нього не потрібно рити котлован. Технологія з його виготовлення ні чим не відрізняється від інших видів, але тут важливо розуміти, що незаглиблений фундамент, незважаючи на своє розташування над грунтом, все ж таки повинен заглибитися в нього на кілька сантиметрів, тобто в поглибленні буде подушка, а сама конструкція , звичайно, буде на поверхні ґрунту.

Незаглиблений фундамент ідеально підходить для дачних будинків та інших споруд, які будуть розташовуватися на ґрунтах, які не промерзають глибоко і не є пучинистими.

Дрібнозаглибленийфундамент являє собою монолітну конструкцію, вкопану в ґрунт на невелику глибину. Зазвичай, це 10-15 сантиметрів. Основна частина підніматиметься над ґрунтом. Дрібнозаглиблений фундамент ідеально підходить для ґрунтів із мінімальним промерзанням, пучинистих ґрунтів, а також для одноповерхових та двоповерхових будинків.

Заглиблениймонолітний фундамент за своєю конструкцією є повною протилежністю незаглибленому і повністю розташовується в ґрунті. Під нього потрібно копати котлован. Насамперед, він рекомендований для північних районів нашої країни, де глибина промерзання ґрунту велика.

Занурювати його в землю потрібно на глибину від 1 метра до 25 сантиметрів, цей показник залежатиме від ступеня глибини грунту на даній ділянці будівництва. Будинки на такому фундаменті можна будувати на кілька поверхів. Технологія виготовлення більш трудомістка.

Розібравшись у видах плитного фундаменту, можна перейти до особливостей його зведення.Насамперед, це створення спеціальної подушки. Вона робиться із шару утрамбованого піску завтовшки 5-10 сантиметрів та щебеню. Наявність подушки є обов'язковою. Наступне це захист фундаменту від дії води та вологи.

Для цього застосовується гідроізоляція. Перший шар гідроізоляції буде укладений безпосередньо на піщано-щебеневу підкладку, а другий шар - поверх бетонної опалубки. Щоб гідроізоляція прослужила довго, краще використовувати бітумні матеріали, наприклад, руберойд.

Наступний момент – це утеплення. Деякі фахівці пропонують укладати шар утеплення безпосередньо на подушку фундаменту, ще один шар – на поверхню основи.

Цих правил можна дотримуватись, а можна й ні, але утеплення за допомогою теплоізоляційних матеріалів – обов'язкова вимога до монолітного фундаменту.

Особливості конструкції плиткового фундаменту

При зведенні можна використовувати спеціальні бетонні плити, які виготовляються на заводах бетонних конструкцій. Але технологія його укладання потребує підйомної техніки. Під таку основу обов'язково виривається котлован, дно якого має бути ідеально рівним, щоб плити не перекосилися.

Між собою плити поєднуються цементним розчином. Плита може бути ребристою та плоскою. Ребриста і плоска конструкція не впливає на жорсткість і довговічність усієї основи. Будинки, що стоять на такій основі, при недотриманні технології будівництва, згодом можуть перекоситися через сезонні коливання грунту.

Наступною особливістю є створення монолітного блочного підстави.

В даному випадку конструкція створюється із бетонних блоків, які також скріплюються між собою за допомогою цементно-пісочного розчину.

Ці підстави також будуються за загальними правилами для монолітних підстав.

Етапи робіт зі створення плитного фундаменту

Розібравшись у тому, якою буває фундамент монолітна плита, можна перейти до етапів його створення.

Підготовка земельної ділянкиТут слід звернути увагу на два основні моменти. Перше – це проведення правильної розмітки. Крім периметра котловану, потрібно враховувати додавання 2-х метрів до нього, які потрібні для роботи. Наступне - необхідно визначиться з його глибиною. Після того як все розмірено, котлован викопується, а його дно вирівнюється. На дні не повинно бути горбків та виїмок.
Створення подушки.Як було зазначено вище, подушка плитного фундаменту створюється із шару піску та щебеню. Спочатку насипається 5-10-сантиметровий шар піску, який поливається водою, утрамбовується. Вода потрібна для того, щоб надати піску міцності та жорсткості. Поверх цього шару насипається прошарок щебеню завтовшки 5 сантиметрів. Щебінь також важливо добре утрамбувати. Коли все готове, можна переходити до наступного етапу.
Накладення гідроізоляції та утеплення.При створенні гідроізоляції, як було сказано вище, краще використовувати руберойд. Його листи накладаються на піщано-щебеневу подушку внахлест. Місця з'єднання потрібно заплавити за допомогою газового пальника. Після цього поверх гідроізоляції можна накласти шар утеплення. Перший шар фундаменту готовий.
Наступні роботи пов'язані зі створенням бетонної стяжки. Вона має перевищувати 5 сантиметрів. Виготовляється за допомогою цементно-бетонної суміші. Поверх залитої стяжки можна накласти гідроізоляцію. Важливим моментом є те, що руберойд, який буде використовуватися як гідроізоляція, повинен бути більшим за периметр фундаменту, щоб закривати і ребра. Також потрібно обладнати каналізацію та дренажну систему для виведення опадів та води з ґрунту.
Наступний етап - створення опалубки. Опалубка виготовляється з дерев'яних дощок, які збиваються між собою. Дошки опалубки повинні підпиратися дерев'яними брусами, за допомогою яких створюється скіс, а також відбувається фіксація до вбитих у землю кілків. Саме завдяки такій конструкції опалубки вона приймає жорсткість і не розвалиться під впливом бетону.
Коли все готово, необхідно приступити до створення армуючого каркасу та сітки. Для цього береться арматура, за допомогою неї створюється каркас і сітка, що армує. Тут важливо розуміти, що таку конструкцію краще створювати дома котловану, прути між собою слід зв'язувати, а чи не приваривать. Пов'язані прути більш рухливі і не призведуть до руйнування плити у разі деформації ґрунту.
Коли все готове, можна приступати до заливання бетономарматурної сітки та каркаса. Краще це зробити за раз, щоб бетон був однорідний.
Після того, як плита готова, можна приступити до повторного утеплення верхньої частини основи. Для кращого ефекту поверхню можна обробити бітумною мастикою, а потім розпочати укладання шару утеплення. Завдяки цьому в будинку буде тепло і не тягтиме холод із землі. Крім цього, подвійний шар утеплення утримуватиме тепло в будинку і не даватиме йому обігрівати грунт.

Монолітний плитний фундамент є чудовою основою для будь-яких конструкцій та споруд.

Незаглиблений фундамент при будівництві на пучинистих ґрунтах використовується в основному при зведенні легких будинків, що допускають деформації свого каркаса зі збереженням експлуатаційних якостей і необхідного зовнішнього вигляду. При будівництві на скельних та великоуламкових ґрунтах на незаглибленому фундаменті можуть зводитися кам'яні будинки. Незаглиблений фундамент виконується у трьох варіантах: стовпчастий, у вигляді монолітної плити або ґрат (Рис. 46) .

Мал. 46. Види незаглиблених фундаментів: А – стовпчастий; Б – фундаментна плита; В - фундаментні грати

Стовпчастий незаглиблений фундамент

Стовпчастий незаглиблений фундамент можна використовувати для невеликих дерев'яних і щитових будинків, лазень, хозпостроек, що зводяться на непучинистих або слабопучинистих грунтах. При будівництві на скельних або великоуламкових грунтах такий тип фундаменту можна використовувати і під великі в плані зроблені з колод або брусові будинки.

Стовпчастий фундамент на коротких опорах (стільцях), розташованих з кроком 1,5...2,5 м, в індивідуальному будівництві використовується досить часто. Багато будівельних фірм, що спеціалізуються на зведенні дерев'яних будинків, не завантажуючи себе проблемами фундаменту, кладуть на землю фундаментні блоки, а на них - і сам будинок (Рис. 47, а).Такий прийом цілком підходить при будівництві на непучинистих і слабопучинистих ґрунтах. Якщо грунт пучинистий, то знизитивплив пучіння ґрунту на будинок можна, замінивши пучинистий ґрунт під опорою на піщану подушку (Рис. 47, б).

Як матеріал для опор можна використовувати готові стінові або фундаментні блоки. Опори можна виконати у вигляді цегляної кладки або виготовити із бетону, бутобетону або піскобетону. Звертаємо увагу, що використання в фундаменті керамічної цеглини з низькою морозостійкістю та силікатною цеглою - неприпустимо.

Мал. 47. Незаглиблені фундаментні стовпи: А – фундаментні блоки; Б – опора з піщаною подушкою; В - опора на великоуламковому грунті; Г – дерев'яна опора; Д – гідроізоляція опори; 1 – фундаментний блок; 2 – піщана подушка; 3 – бетон; 4 – бутовий камінь; 5 - колода; 6 – гідроізоляція; 7 - вінець

Якщо ґрунт скельний або крупноуламковий, то опори можна встановлювати відразу на жорсткі, стійкі фрагменти ґрунту, попередньо видаливши слабкі та вивітряні його складові. Опору можна також виконати з використанням буту та піскоцементного розчину, що забезпечує монолітність основи та самих опор (Рис. 47, в) .

У окремих випадках опори можна робити дерев'яні. Для цього використовують комлеву частину соснового або дубового колод діаметром 20...30 см. Для підвищення стійкості опор під них відривають яму, заливають її шаром бетону в 10...15 см і занурюють у бетонний розчин саму опору. (Рис. 47, г). Нестача дерев'яних опор - недовговічність - трохи більше 8…15 років. Для підвищення терміну служби деревину стільців обвугливаю на повільному вогні і просочують дьогтем, відпрацьованими маслами і т.д.

Створення фундаментних опор пов'язані з проведенням гідроізолюючих заходів, необхідні захисту конструкції будинку від зволоження її грунтовими водами. Вода легко піднімається за структурою бетону, цегли та дерева за рахунок капілярного ефекту, створюючи на своєму шляху осередки плісняви, грибків та гниття. Гідроізолююче покриття "у вигляді бітумної мастики, руберойду, толі, склоізолу і т. п., що розташовується на стику будинку з фундаментом, обов'язково для виконання (Рис. 47, д) .

Якщо як опори використовуються керамзитобетонні блоки, слабкі по морозостійкості, то зовні їх покривають бітумною мастикою (крім боку, зверненої всередину підлоги). Це дозволяє уникнути зволоження блоку та допомагає висушити його, якщо зволоження відбудеться.

Намічаючи розбивку фундаментних опор, слід враховувати зминання вінця на опорах. Велика відстань між ними (більше 2,5 м) може спричинити зосередження великих зусиль на кожній опорі, що створить передумови до руйнування структури деревини. Для зменшення зминання деревини крок опор краще зменшити, а нижній (окладний) вінець будинку бажано виконати з бруса або колоди більшого поперечного перерізу та, по можливості, з деревини більш міцних порід (дуб, модрина).

Плануючи створювати фундаментні опори, необхідно враховувати і конструкцію забірки, якою передбачається закривати підпільний простір. Підвищена вологість у нижній частині будинку (роса, бризки від зливових стоків з даху, сніг) вимагає забирати з вологостійких матеріалів. Асоцементні або металеві гофровані листи, цементно-стружкова плита, морозостійкий пластик, фасадні декоративні панелі, що закріплюються безпосередньо до стіни або вінця будинку, - цілком слушне рішення.

Висота опорвизначає висоту розташування вінця вдома. Якщо стовпи короткі, то вінець і нижня частина стін дерев'яного будинку швидше зволожуватимуться, гнитимуть, приводячи будову в аварійний стан.

Велика висота опор дозволяє створити для дерев'яних конструкцій будинку комфортніші умови, але тут виникають інші проблеми, пов'язані з пучинистими явищами. Пучинисті явища розгойдують опори під будинком з досить великими зсувами, здатними перекинути їх. Як це відбувається.

Якщо грунт пучинистий, а підлога будинку утеплена, то в плиті замороженого міцного грунту, що виник навколо будинку, утворюється отвір незамерзлого грунту (Рис. 48).У процесі замерзання пучинистий ґрунт збільшується в обсязі у всі вільні сторони, у тому числі й у бік отвору в плиті мерзлого ґрунту. На пучинистих ґрунтах горизонтальне зміщення може досягти 10...15 см. Такі рухи пучинистого ґрунту цілком можуть перекинути не лише високі фундаментні стовпи. (рис. 49),а й вузькі слабо армовані стрічки незаглибленого чи малозаглибленого фундаменту.

Мал. 48. Плита мерзлого ґрунту з "теплим" підлогою: 1 - фундаментна опора; 2 – мерзла плита; 3 - вектор зміщення ґрунту

Мал. 49. Нахил фундаментної опори при "теплому" підполі: 1 - плита мерзлого ґрунту; 2 – межа промерзання; 3 – фундаментна опора; 4 - зворотне засипання - утеплювач; 5 - сніговий покрив

Зворотна картина перекосів виникає в тому випадку, якщо фунт навколо будинку прихований товстою ковдрою снігу, а під будинком фунт відкритий і охолоджений до температури навколишнього повітря. В цьому випадку потужна плита замерзлого фунта почне виникати з боку будинку там, де фунт промерзає швидше (Рис. 50).При такому промерзанні фунта висока опора під будинком відхилятиметься в інший бік (Рис. 51).

Мал. 50. Плита мерзлого ґрунту з "холодною" підлогою: 1 - фундаментна опора; 2 – мерзла плита; 3 - вектор зміщення ґрунту

Мал. 51. Нахил фундаментної опори при "холодному" підполі: 1 - плита мерзлого ґрунту; 2 – межа промерзання; 3 – фундаментна опора; 4 – утеплювач перекриття; 5 - сніговий покрив

Для того, щоб унеможливити перекидання опорних стовпів, їх краще спирати на піщану подушку (Рис. 47, б), Що нейтралізує пучинисті усунення біля опор. Крім того, самі опори повинні бути більш стійкими: їхня висота не повинна бути більшою, ніж 1,5 ширини підошви. Що ж до інших заходів, всі вони спрямовані те що, щоб кордон мерзлого грунту у зоні розташування опор не змінювала різко свою глибину. Для цього продухи в цокольній частині будинку слід закривати на зиму, щоб підпільний простір не сильно промерзав. Не слід забирати сніг навколо будинку до самої землі.

Забудовник, увага!

Зимовий холод майже напевно перекине високі опори, якщо при відкритому підполі сильно пучинистий грунт промерзатиме.

Пуччасті процеси не тільки "розгойдують" опори фундаменту, але і піднімають-опускають їх, причому нерівномірно, сильно напружуючи конструкцію будинку. Якщо будинок стоїть на окремих стовпчиках-опорах або ж на балках, покладених на пучинистому грунті, навіть із піщаним підсипанням, а під підлогою сухо і тепло, то опори під зовнішніми стінами піднімуться, а під внутрішніми - залишаться на місці (рис. 52). У дерев'яному будинку це призведе до перекосів дверних одвірків та віконних рам, до нахилу підлоги та до невеликих проблем з дахом; а в кам'яному будинку – до тріщин у стінах, які житимуть увесь час разом із будинком, не боячись косметичного ремонту.

Мал. 52. Деформації будинку на пучинистому ґрунті: 1 - будинок; 2 - фундамент; 3 - межа промерзання

Що можна порадити саме у цьому випадку?

Необхідно ретельно утеплити підлогу першого поверху, тоді ґрунт під будинком промерзатиме так само, як і навколо будинку; безодні явища будуть проявлятися не так сильно. Додатково до цього треба звести до мінімуму зволоження ґрунту навколо будинку, організувавши водовідведення з даху та снігозатримання навколо будинку.

Монолітна плита

Монолітна незаглиблена плита як фундамент використовується при будівництві на слабких ґрунтах, при зведенні. невеликихбудов на сильнопучинистих ґрунтах або в умовах вічної мерзлоти (рис. 26). Такий фундамент доцільно використовувати для легких будов, які не викликають у самій плиті великої напруги, або для жорстких кам'яних конструкцій, стіни яких посилюють згинальну жорсткість плити.

Фундамент, укладений безпосередньо на пучинистий ґрунт, опускається і піднімається при зміні кліматичних умов, він "плаває" на поверхні ґрунту. Зрозуміло, якщо будинок встановлений на плиті, що є підлогою першого поверху, то грунт під нею не промерзає, особливо під середньою частиною будинку. Через нерівномірність промерзання під будинком утворюється провал ґрунту, який може досягати 10...15 см. Саме тому плита такого фундаменту має бути дуже жорсткою на вигин і мати достатню будівельну товщину з гарним армуванням.

Один з найпоширеніших варіантів незаглибленого фундаменту - це той, в якому між плитою та ґрунтом прокладається шар утеплювача (жорсткий пінополістирол завтовшки 10 - 15 см). Таке рішення дозволяє не тільки зменшити теплові втрати через пів першого поверху, але й практично виключити провал ґрунту під ним за рахунок вирівнювання температурного поля під будинком та біля нього. Сам утеплювач укладається на шар крупнозернистого піску завтовшки 30 - 40 см. (Мал. 53) .

Мал. 53. Плитний фундамент на піщаній подушці 1 – піщана подушка; 2 – утеплювач; 3 – плита; 4 - межа промерзання

Подібний фундамент доцільно зводити на ґрунтах із постійно високим рівнем ґрунтових вод, якщо дренаж важко здійснимо; а також на слабких просадних і сильно стисливих грунтах (водонасичені супіски або глини, торфи, водонасичені пилуваті грунти).

Можна скористатися і дещо іншим варіантом зниження нерівномірності промерзання під будинком з плитним фундаментом - прокладанням утеплювача в товщі ґрунту навколо будинку (Мал. 54) .

Мал. 54. Плита під легкою будовою: 1 - плита; 2 – піщана подушка; 3 – утеплювач; 4 - стіна

Причина появи тріщини у монолітнійплиті

Прийшов забудовник із серйозною проблемою. Будинок 8x10 м у два поверхи на пучинистому ґрунті; фундамент - залізобетонна плита, відлита на щебеневому підсипанні товщиною 50 см; стіни з піноблоків, посилені сейсмопоясом. Взимку проблем не було, а ось навесні у внутрішній стіні з'явилася тріщина, що розходилася до ширини в 1 см, та й вимощення підняло, яка пізніше повернулася у вихідне положення.

Почали розбиратися в чому річ. Зима 2006 року видалася особливо суворою. Грунт під периметром будинку промерз дуже сильно. Збільшуючись в обсязі, він не міг подолати вагу важкого будинку, через що сильно ущільнився (Рис. 55, А). Вимощення навколо будинку, жорстко з'єднана з плитою, не створювала своєю вагою великого тиску на ґрунт, тому її зовнішній край задерся вгору. Прийшла весна. Грунт почав розморожуватися і зменшуватися в обсязі. Під зовнішнім периметром плити виник зазор, що збільшується у розмірах у міру відтавання ґрунту. Настав момент, коли плита почала спиратися на ґрунт лише центральною своєю частиною. Не витримавши навантаження, периметр плити просів, а внутрішня стіна будинку тріснула. (Рис.55, Б). Вимощення повернулася у вихідне положення. Які конструктивні вади проявилися тут. Великі габарити будинку збільшили нерівномірність промерзання ґрунту, велика вага будинку перевантажила плиту вигином. Положення могло погіршитися недостатнім армуванням плити, розрахованим на перший етап здирання, з щільним армуванням тільки в нижній частині плити. Схоже, що підступність пучинистого ґрунту виявилося повною мірою, коли холод уже відступив.

Мал. 55. Пучинистий ґрунт та будинок на плиті - складні відносини: А - будинок взимку; Б – будинок навесні; 1 - вимощення; 2 – межа промерзання; 3 - ущільнений ґрунт; 4 – щебінь; 5 – плита; 6 - тріщина у стіні

Гратчастий незаглиблений фундамент

Гратчастий фундамент (Рис. 46, в)використовується при будівництві на слабких просадних і на сильнопучинистих грунтах. У порівнянні з монолітною плитою такий фундамент, маючи високу жорсткість, дозволяє суттєво знизити витрату бетону та арматури. Але традиційний підхід до влаштування дощатої опалубки для такої конструкції фундаменту складний і дорогий, що не дозволяє його широко використовувати.

Мал. 56. Опалубка ґратчастого фундаменту: 1 – піщана подушка; 2 – гідроізоляція; 3 – опалубка; 4 – плитний утеплювач; 5 – бетон; 6 - арматура

Увага!

Плануючи фундамент у вигляді монолітної плити або решітки, спочатку слід зробити приямок та виконати розведення комунікацій, що проходять під будинком (введення водопроводу та виведення каналізаційної системи). Інакше після виготовлення фундаментної плити ці роботи провести буде дуже складно. Стінки приямки повинні бути незалежні від плити або решітки фундаменту, щоб їх відносні вертикальні переміщення не змогли створити в конструкції плити руйнівну напругу.

Для влаштування надійної основи будівлі застосовують різні види фундаментів, що поділяються на кілька типів: стрічкові, стовпчасті, плитні та стовпчасті з ростверком. Найбільшого поширення набули стрічкові фундаменти, які влаштовуються під кожною із зовнішніх та внутрішніх несучих стін будівлі, точно повторюючи їх контур. Стіни стрічкової основи заглиблюються в ґрунт, при цьому при влаштуванні підвалу вони одночасно виконують роль огороджувальної конструкції. Подібні фундаменти можуть бути як монолітними або збірно-монолітними, так і з окремих бетонних або залізобетонних елементів. У деяких випадках може бути використаний бут, бутобетон, рідше – цегляна кладка, але сьогодні ми поговоримо про дрібнозаглиблений стрічковий фундамент.

Стрічкові фундаменти застосовні при зведенні будівель різних типів. Наприклад, потужний стрічковий фундамент є незамінним при будівництві будівель з використанням важких матеріалів - бетонні блоки, цегла або інші матеріали, що облицьовуються цеглою. При цьому глибина закладення фундаменту має на 0,2-0,3 м перевищувати глибину промерзання ґрунту.

Як правило, стрічкові фундаменти влаштовують у тому випадку, коли немає можливості використовувати стовпчасті - при будівництві на косогорі або на рельєфній місцевості, де важливо враховувати можливе бічне тиск грунтів. Пристрій стрічкового фундаменту є найбільш ефективним засобом компенсації такого нерівномірного впливу, так як його елементи жорстко і надійно пов'язані між собою як у поперечному, так і поздовжньому напрямку.

До того ж, застосування стрічкового фундаменту є незамінним у разі зведення важких цегляних або кам'яних будинків, а також будівель з монолітного залізобетону, розташованих на слабких ґрунтах. Окрім цього подібний вид фундаменту ідеально підходить для облаштування цокольного поверху та підвальних приміщень. Його ж радять застосовувати і у разі влаштування фундаменту з неглибоким закладенням.

Взагалі, стрічкові фундаменти можна класифікувати за двома видами:

З дрібним заглибленням (його називають незаглибленим) - підходить для будівництва будинків заввишки трохи більше двох поверхів;
Заглиблений - масивний фундамент з бетону із заглибленням до 1,4-1,6 м) - підходить для великих великовагових будівель.

Як правило, стрічковий фундамент влаштовують на піщаних, супіщаних або глинистих грунтах, пристрій дрібнозаглибленого фундаменту допустимо на водонасичених грунтах, правда, тільки в тому випадку, коли зводяться легкі каркасні або брусові споруди.

Якщо будинок будується на ґрунті, який піддається сезонним деформаціям, тоді незаглиблений стрічковий фундамент повинен являти собою певну подобу рами, здатної самостійно перерозподіляти навантаження залежно від ступеня деформації ґрунту.

Стрічковий фундамент складається з наступних конструкційних елементів:

Підготовлений та спланований майданчик;
Зовнішня стіна;
Цоколь;
Вимощення;
гідроізоляційний шар;
Чистова підлога.

Технологія влаштування стрічкового фундаменту зводиться до проведення комплексу робіт – риття траншеї та планування дна, заливання бетоном, армування. Ширина і глибина фундаменту визначаються типом грунту, глибиною промерзання грунту, а також масою будівлі.

Схема влаштування дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту з вимощенням

Види

Як правило, дрібнозаглиблений стрічковий фундамент застосовується в каркасному та дерев'яному будівництві. Фахівці радять використовувати його для зведення будинків, що належать до ІІ та ІІІ категорій відповідальності відповідно до ГОСТ 27751-88. Популярність подібних фундаментів визначається не тільки їх високою здатністю, що несе, але і прийнятною вартістю. Нижче буде розглянуто різні типи дрібнозаглиблених стрічкових фундаментів.

Монолітний ростверк

Стрічковий монолітний ростверк влаштовується безпосередньо на землі, що виключає вплив дотичних сил, що з'являються у разі сезонного пучення ґрунтів. Дія вертикально спрямованих сил, що викликаються сезонним пученням ґрунтів, нівелюється горизонтально армованим монолітним контуром, яких запобігає появі деформацій.

До влаштування такого фундаменту готують основу, що складається з кількох шарів ущільненого піску або іншого непучинного грунту, який не схильний до деформацій внаслідок відтавання та промерзання. Використання піску середньої та великої зернистості для влаштування основи фундаменту наказує ГОСТ 8736-93. При будівництві незаглибленого фундаменту замість піску може бути використана гравійно-піщана або гравійно-галькова суміш, а також доменний шлак, товщина подушки повинна бути не менше 0,2 м.

Монолітний стрічковий ростверк чудово підходить для зведення невеликих будинків із дерев'яного бруса, у тому числі і зрубів, будинків, зведених за принципом каркасно-щитового будівництва. Монолітний стрічковий ростверк також застосовують при будівництві літніх кухонь, альтанок, терас, літніх гаражів, лазень, побутівок, госпблоків, капітальних навісів і т.д. Монолітний ростверк є досить економічним та практичним варіантом улаштування фундаменту.

Залежно від типу будівництва ростверк може мати такі розміри:

200Х300 мм - застосовується для легких будівель;
300Х400 мм – застосовується для легких будівель із дерев'яних матеріалів, переріз яких не перевищує 200 мм;
400Х500 мм – застосовується для легких будівель із дерев'яних матеріалів, переріз яких не перевищує 300 мм.

Збірно-монолітна стрічкова конструкція серії 20

Влаштування будь-якого монолітного стрічкового фундаменту із залізобетону складається з декількох етапів. Глибина закладення збірно-монолітного фундаменту становить близько 0,4 м. Його так само, як і монолітний ростверк, влаштовують на піщаній подушці, глибина розташування якої становить 0,2 м.

На підготовлену основу заливають армовану монолітну стрічку таким чином, щоб її поверхня була на одному рівні з поверхнею землі. Такий пристрій зводить до мінімуму вплив на конструкцію дотичних сил, що відбуваються через сезонне пучення грунтів.

Цокольну частину фундаменту, розташовану над землею, зазвичай формують з готових бетонних блоків вагою близько 30-40 кг і розміром 200Х200Х400 мм. Така конструкція вигідна ще й тим, що дає можливість розділити облаштування фундаменту на два етапи (монолітну та блокову частини), а значить і дозволяє рознести у часі фінансові витрати.

Збірно-монолітний стрічковий фундамент серії 20 відрізняється своєю конструктивністю та економічністю, як правило, він виконується в таких розмірах:

20Х60 см (з 20 см завширшки та 40 см заввишки цоколя) – застосовується для легких споруд каркасно-щитового типу – туалетів, лазень, літніх кухонь, терас, гаражів, теплиць тощо. Фундамент такого розміру часто застосовується у вигляді основи для підпірних стін, огорож, зонування території, влаштування елементів ландшафтного дизайну (квітники, палісадники, клумби, альтанки)
20Х40 см та 30Х40 см – застосовується для легких каркасно-щитових будинків, а також будинків із бруса та колоди.
40Х60 см – застосовується для будівель з мансардою і для зрубів з колод.

Монолітна основа стрічкового фундаменту серії 20

Глибина закладення такого фундаменту знаходиться в межах 0,4 м, укладається він на аналогічну розглянуту вище піщану основу. При його влаштуванні виконується монтаж каркаса із сталевої арматури, після чого на 0,2 м углиб землі виконується укладання монолітної фундаментної стрічки. У результаті виходить проста залізобетонна конструкція, що є міцною і жорсткою горизонтально орієнтованою рамою.

Незаглиблений фундамент такого типу забезпечує достатній опір деформаціям ґрунтів, що відзначаються в холодну пору року завдяки можливості рівномірно передавати навантаження, отримані від споруди. Такий фундамент найбільш затребуваний у приватному будівництві одноповерхових будинків та будинків з мансардою з використанням дерев'яних колод та брусів. При цьому, розширюючи саму стрічку, можна будувати важчі будинки, оснащені фронтонами.

Якщо одночасно збільшити ширину стрічки та цоколя, то можна суттєво зменшити промерзання ґрунту у підвалі. Монолітний стрічковий фундамент серії 20 відрізняється універсальністю та відносною економічністю.

Найпоширенішими вважаються такі розміри:

20Х50 см – для легких господарських споруд;
30х60 см – для легких будинків;
40Х70 см – для споруд з колод та брусів перетином до 300 мм;
50Х70 см – для будинків з масивних колод та брусів.

Збірно-монолітний стрічковий фундамент серії 60

Подібний вигляд збірно-монолітного фундаменту виконується у розмірах: 20Х100 см; 20Х40 см та 30Х60 см; 40Х100 см. Він відрізняється більшою глибиною закладення - до 0,8 м. При цьому товщина піщаної подушки не змінюється - вона становить 0,2 м. Монолітно-армована стрічка з бетону заливається в траншею з підготовленою основою на глибину близько 0,6 м. Надземна цокольна частина, що залишилася, влаштовується з готових бетонних блоків розміром 20Х20Х40 см.

Підземна частина такої конструкції має більшу жорсткість, що досягається за рахунок своєї масивності. Для збільшення протидії силам, що виштовхують, які проявляються при сезонному пученні, радять прикривати стінки траншеї гідроізолом. Подібні конструкційні особливості фундаменту у поєднанні з пристроєм системи водовідведення та утепленням самого фундаменту дозволяють не лише знизити, а й зовсім запобігти промерзанню ґрунту під основою.

Збірно-монолітний стрічковий фундамент використовують при будівництві одноповерхових будівель, будинків з мансардою з колод або брусів, каркасно-щитових будинків, розміщених на ділянках з ухилом більше 5 градусів. Конструкція, подібна до фундаменту серії 20, дає переваги в плані розподілу в часі фінансових вкладень на бетонну та блокову частини.

Монолітна основа серії 60

Даний вид незаглибленого стрічкового фундаменту, як і розглянутий у попередньому розділі, укладається на глибину не менше 0,8 м на стандартну ущільнену піщану подушку завтовшки 0,2 м. єдину монолітно-армовану стрічку, глибина розташування якої становить близько 0,6 м. Цокольна частина такого фундаменту становить близько 0,5 м. Для легких будівель стандартним можна вважати розмір 20Х60 см.

Монолітна бетонна стрічка характеризується надійністю, міцністю та стійкістю до сезонних змін ґрунту. При влаштуванні системи водовідведення та утеплення ґрунту та основи фундаменту можна повністю виключити ризик промерзання ґрунту в області фундаментної стрічки.

Подібна конструкція застосовується при зведенні 1-2-поверхових будинків з дерев'яних брусів та колод, у тому числі обладнаних фронтонами. Можливість будівництва важчих двоповерхових будинків досягається за рахунок розширення стрічки. При цьому ступінь промерзання фундаментної основи знижується з підвищенням товщини цоколя та проведення заходів щодо утеплення та водовідведення.

Монолітний посилений незаглиблений фундамент

Такий вид монолітного стрічкового фундаменту характеризується посиленою конструкцією, що досягається завдяки підвищенню площі опори підошви. Очевидно, що зі збільшенням площі істотно підвищується і здатність посиленого стрічкового фундаменту. Монтажні роботи відрізняються високою трудомісткістю, що призводить до його подорожчання, порівняно з пристроєм стандартного стрічкового дрібнозаглибленого фундаменту.

Розміри посиленої монолітної основи можуть бути такими:

Цокольна частина 20х30 см, нижня частина 40х20 см;
Цокольна частина 40х30 см, нижня частина 60х20 см;
Цокольна частина 40х50 см, нижня частина 80х20 см.

Армування посиленого монолітного стрічкового фундаменту влаштовується з 7-8 ниток, чим досягається достатня жорсткість конструкції. При заливанні бетоном сталевий армований каркас перетворюється на міцну залізобетонну раму, здатну суттєво знижувати і навіть повністю нейтралізувати вплив дотичних сил безпосередньо на основу фундаменту.

Робота такого фундаменту можна порівняти з характеристиками плаваючої плити, яка забезпечує високий рівень стійкості розміщеним на ній спорудам. У деяких випадках може бути рекомендовано заливання не просто посиленого монолітного стрічкового фундаменту, а цілої плити.

Посилений тип незаглибленого стрічкового фундаменту застосовують, як правило, при зведенні будинків на важких водонасичених ґрунтах у вигляді глини та суглинків. Посилений монолітний стрічковий фундамент можна застосувати і в разі будівництва будинку на косогорі.

Подібна конструкція суттєво знижує тиск на ґрунт, зменшує руйнівну дію сил, що утворюються при пученні ґрунту не тільки на основу, а й на всю споруду загалом. На посиленому монолітному фундаменті можна будувати масивні одно- та двоповерхові будинки з колод та дерев'яних брусів великого перерізу, а при значному розширенні стрічки можна навіть зводити будинки з цегли та блоків, оскільки несуча здатність фундаменту значно підвищується зі збільшенням площі основи.

Гідності й недоліки

Перед тим, як остаточно зважитися на влаштування дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту і приступити до його зведення, не зайвим буде ознайомитися з достоїнствами та недоліками такої основи. Недоліків не надто багато – їх лише два, але є дуже значними.

Перш за все, незаглиблені стрічкові фундаменти ефективні при зведенні будинків на ділянках зі ґрунтами, що слабо спучуються, з невисоким рівнем ґрунтових вод. Якщо ці умови не виконуються, слід віддати перевагу фундаменту пальового типу.

Логічно, що подібна конструкція навіть при найвищому ступені армування не зможе якісно протистояти грунту, що нерівномірно піднімається, що, врешті-решт, неминуче призведе до деформацій основи і самої споруди.

Ще один недолік полягає в тому, що подібні фундаменти здатні нести лише легкі конструкції, а можливість зведення цегляних та блокових будинків досягається лише за істотного посилення фундаменту, та й то за відсутності пучинистих ґрунтів.

Зате переваг дрібнозаглиблений стрічковий фундамент має значно більше:

Значна фінансова економічність у порівнянні з аналогічними заглибленими фундаментами, вартість яких у два рази вища;
Проста технологія зведення конструкції, її довговічність та можливість експлуатації практично на будь-якому виді ґрунту, у тому числі водонасичених, сипких та пучинистих ґрунтах;
Для влаштування дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту не потрібно спеціального обладнання та техніки;
Невеликі будинки та споруди мають великий запас несучої здатності;
Істотне зниження фронту робіт, порівняно з фундаментами заглибленого типу, що досягається за рахунок зниження обсягу земляних робіт та простішого монтажу опалубки;
Час влаштування дрібногазуглибленого фундаменту набагато нижчий, ніж у заглибленого, що дає можливість скоротити терміни будівництва.

Підсумовуючи можна сказати, що при влаштуванні дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту можна практично повністю нейтралізувати негативну дію сезоннопучинистих ґрунтів, зменшити терміни зведення об'єкта, знизити фінансові витрати завдяки меншій трудомісткості та витраті будівельних матеріалів.

Незаглиблений стрічковий фундамент відрізняється від звичайного та дрібнозаглибленого тим, що його підошва не заглиблена у ґрунт щодо нульової позначки. Дана технологія облаштування фундаментної основи дозволяє помітно скоротити терміни робіт та заощадити матеріали. Весь комплекс робіт можна виконати самотужки.

Незаглиблені фундаменти (стрічковий, стовпчастий, плитний) підходять для будівництва невеликих будівель з легких матеріалів – бруса, пінобетонних блоків і т.д. Насамперед вони використовуються при будівництві господарських будівель, гаражів, дачних будиночків.

Будинок для постійного проживання ставити на незаглиблену основу не рекомендується, оскільки фундамент не витримає навантажень, якщо несучі здібності ґрунту недостатньо високі. Винятком є скельні ґрунти – вони дозволяють зводити навіть цегляні будинки на незаглибленому фундаменті.

Конструкція

Стрічку незаглибленого фундаменту можна заливати, якщо грунт не відноситься до плавучих або пучинистих. Під залізобетонною стрічкою попередньо облаштують піщану подушку - її товщина становить 20-40 см. Монолітна стрічка повинна проходити під усіма стінами будівлі (зовнішніми і внутрішніми) і каркасом прибудов, включаючи веранду, ганок і т.д.

Цей тип фундаменту дозволяється використовувати, якщо довжина стіни будівлі не перевищує 7 метрів. Довша стрічка схильна до руйнування через нерівномірну усадку споруди. Це з її недостатньою механічною міцністю.

Незаглиблений фундамент відрізняється від дрібнозаглибленого тим, що на його стінки не впливає ґрунт, схильний до зрушень. Сили морозного пучення лише невеликою мірою впливають на підошву основи завдяки спеціально облаштованій подушці.

Конструкція даного фундаменту виглядає так:

Стрічка з армованого бетону. Висота – 20-50 см, ширина – 30-50 см.
Подушка з матеріалів, не схильних до здирання. Допускається застосування піску, гравію, щебеню, шлаку. Оптимальний варіант – суміш, що складається з піску (60%) та гравію (40%). Гравій можна замінити на шлак чи щебінь.

Вибір висоти подушки залежить від схильності ґрунту до спучування, від глибини залягання ґрунтових вод, від вибору матеріалів, з яких будуватиметься будівництво. Чим сильніше здатний спучуватися грунт, чим важче конструкції будівлі, тим товщі і ширше має бути подушка. Її ширина має перевищувати ширину фундаментної стрічки в 1,5-2 рази.

Властивість піщано-гравійної подушки гасити пучинисті на підошву фундаментної основи знижуються при зволоженні з наступним промерзанням. Щоб волога не проникала в подушку, із зовнішнього боку будівлі, вздовж усієї стрічки, потрібно облаштувати вимощення з гідроізольованою основою та теплоізоляцією.

Підготовчі роботи перед заливкою фундаменту

Створюючи незаглиблений стрічковий фундамент своїми руками, насамперед виконують підготовку ділянки, вибраної під будівництво. Необхідно зняти шар родючого ґрунту, вирівняти поверхню. Потім виконується розмітка згідно з проектом.

По розмітці необхідно викопати траншею, яка повинна проходити під стінами будівлі. Ширина та глибина траншеї повинні відповідати проектним параметрам подушки під фундамент. У траншею засипається піщано-гравійна суміш і щільно втрамбується. Якщо подушка утрамбована правильно, доросла людина із середньою статурою по ній пройде, не залишаючи слідів.

Наступний етап – встановлення опалубки. Вона повинна монтуватися вся повністю, на розрахункову висоту фундаменту, щоб стрічка вийшла монолітною. Холодні шви різко знижують здатність незаглибленої основи, що несе, а вона і без того невелика.

Стінки опалубки між собою жорстко скріплюються, інакше при заливанні конструкція деформується. Особливо якісно слід скріпити кути – на них припадає максимум навантаження. Щілини між дошками опалубки слід надійно проконопатити, щоб не витекло цементне «молоко» - це знизить міцність бетону.

Армування

Для створення металевого каркасу рекомендується використовувати арматурні стрижні діаметром 14 мм та більше. Відстань від арматурного каркаса до стін, верхнього рівня опалубки і до піщаної подушки має становити не менше 5-7 мм. Шар бетону такої товщини убереже арматуру від корозії.

Крок кріплення арматурного каркаса до опор – 70-80 см. Стики зварювати небажано, оскільки це зменшить міцність арматурних стрижнів. Для кріплення рекомендується використовувати в'язальний дріт або пластикові хомути.

У правильно змонтованого каркаса відсутнє провисання горизонтальних елементів, і сам він здатний витримати напір бетону не зміщуючись та не деформуючись.

Заливання

Облаштовуючи незаглиблений фундамент своїми руками, особливу увагу важливо приділити заливанню. Насамперед визначають висоту стрічки. Якщо висота опалубки збігається з проектною висотою фундаментної основи, додаткових заходів не потрібно.

Якщо краї опалубки вище за необхідний рівень, проводять вимірювання і на потрібній висоті натягують шнури, попередньо перевіривши їх горизонтальність і відстань від арматурного каркаса. Заливку роблять, орієнтуючись на ці шнури.

Для заливки рекомендується замовити міксер із бетоном – це дозволить без перерв заповнити сумішшю всю стрічку. Заливку важливо виконувати у кількох місцях, а не з одного кута – це спростить розподіл суміші усередині опалубки.

Бетон вирівнюють по контрольним шнурам або верхньому зрізу опалубки, а потім видаляють порожнечі, для чого використовують вібратор або арматурний прут, яким доведеться багаторазово проткнути матеріал по всьому об'єму опалубки. Також застосовується метод "простукування" - для цього молотком ударяють по щитах опалубки в багатьох місцях, щоб хвиля вібрації змушувала повітряні бульбашки підніматися на поверхню.

Облаштовуючи фундамент під свій будинок або господарську споруду, можна готувати бетонну суміш самостійно, використовуючи мобільну бетонозмішувач з електроприводом. При цьому важливо дотримуватися пропорцій води, цементу і наповнювача при приготуванні суміші і не робити великих перерв при заливанні стрічки частинами.

Після видалення повітря бетон прикривають плівкою, щоб він не втрачав вологу, яка потрібна для повного схоплювання цементної складової та набору міцності. У спеку поверхню бетонної стрічки слід періодично зволожувати.

Коли бетон набере міцність, опалубку можна зняти і приступити до будівництва будівельних конструкцій, попередньо виконавши гідроізоляцію фундаментної основи.

Інші види незаглиблених фундаментів

Збірний незаглиблений фундамент. Конструкція монтується з фундаментних чи будівельних блоків. Подушка під стрічку готується за стандартною технологією після планування та розмітки ділянки.

Блоки встановлюють впритул один до одного, вирівнюють, перевіряють горизонтальність стрічки, що вийшла, за допомогою будівельного рівня. Між собою блоки потрібно жорстко скріпити, навіщо використовується цементний розчин. Якщо блоки мають металеві закладні деталі, для кріплення застосовується зварювання.

Незаглиблений стовпчастий фундамент. Така основа підходить для зведення лазень, щитових будиночків та господарських будівель на слабопучинистих ґрунтах. Опори розміщують по кутах будівлі та під краями всіх майбутніх дверних прорізів, а також під усіма стінами з кроком близько 2 метрів.

Як короткі опори використовуються:

фундаментні блоки;
стінові блоки;
монолітні конструкції;
конструкції, викладені зі стінової цегли (не можна використовувати силікатну або керамічну з низькою морозостійкістю).

На підготовленому до будівництва ділянці виконують розмітку та риють приямки під кожну опору для облаштування піщано-гравійної подушки. При встановленні опор важливо стежити, щоб усі елементи фундаментної основи розташовувалися строго по розмітці, які горизонтальні поверхні формували єдину площину.

Монолітна незаглиблена основа підходить для зведення легких будівель на сильнопучнистих і слабопросадних грунтах. Щоб монолітна плита не «плавала» за зміни кліматичних умов, вона повинна мати високу жорсткість на вигин. Це досягається посиленим армуванням та відповідною товщиною конструкції.

На ділянці потрібно підготувати приямок для подушки з крупнозернистого піску з гравієм або щебенем. Для цього виймається ґрунт на проектну глибину (не менше 30 см), вирівнюється основа. Засипану піщано-гравійну суміш щільно утрамбовують. Далі монтується опалубка, кріпиться арматурний каркас та виконується заливка бетонної суміші.

Незаглиблені фундаменти, насамперед стрічковий, користуються популярністю в індивідуальному будівництві завдяки відносно невеликій трудомісткості робіт та вартості матеріалів.

Мінімальний бюджет будівництва має незаглиблений стрічковий фундамент для цегляних, зрубових та каркасних будівель. Вимоги СП 22.13330 для фундаментів споруд та будівель допускають будь-який рівень заглиблення за умови забезпечення заходів нейтралізації сил морозного пучення.

Незаглиблений стрічковий фундамент (НЗЛФ) буває двох типів: монолітний пояс та класична стрічка. Відмінність полягає в перерізі фундаменту – у поясі ширина підошви більша за висоту, у стрічці менша.

Твердження «фахівців» будівельних компаній, що незаглиблені стрічки НЗЛФ застосовні виключно для легких будівель, не є вірним. У нормативах ТСН 50-303 (територіальні), ВСН 29-85 (відомчі) наведено технології розрахунку та послідовність будівництва цегляних, газо-, пінобетонних коробок на пучинистих ґрунтах на НЗЛФ. Що говорить про достатню надійність, але важливо правильно спроектувати таку основу. Без розрахунків стрічку на поверхні ділянки можна звести на великоуламковому або скельному ґрунті.

Геологія та розрахунок

Професійні дослідження замовляються індивідуальними забудовниками рідко. Наприклад, при вирішенні збудувати на НЗЛФ своїми руками каркасний будинок, вартість геології ділянки (30 тисяч рублів) підвищить бюджет нульового циклу вдвічі.

Тому найчастіше використовується візуальна оцінка складу ґрунтів. Статистика стверджує, що погонний метр малоповерхових забудов зазнає навантаження 15 – 20 т (двоповерхові котеджі), 4 – 12 т (одноповерхові, мансардні, відповідно). Тому при спучуванні ці навантаження що неспроможні врівноважити одне одного, виникають деформації.

Розрахунок деформацій від сил пучення використовується виключно в МЗЛФ, НЗЛФ. Нерівномірний підйом стрічки допускається, але він повинен бути меншим за граничні значення, що залежать від конструкції. Зазвичай це жорсткість стін та фундаменту, що розглядаються у розрахунках, як єдина система. Незважаючи на відсутність заглиблення, для НЗЛФ використовується стандартна технологія розрахунку. Для нього необхідно знати дані:

розрахунковий опір грунту – береться з довідника У. З. Сажина чи СП 22.13330 за результатами візуального обстеження самотужки;
збірне навантаження – вага силових конструкцій, вітрове/снігове навантаження, меблі, мешканці;
рівень УГВ – впливає на обводненість ґрунтів у плямі забудови;
позначка промерзання – береться з таблиць конкретного регіону.

Для визначення складу ґрунту зазвичай скочують шнур або кульки. Глину можна скачати до мінімального діаметра, з супессю таке зробити дуже складно. Суглинок періодично переламується, розфарбовується, розтріскується до рук.

Для обчислення ширини фундаменту необхідно привести одиниці виміру всіх характеристик, що цікавлять, в єдиний вид (кг, см). Потім розділити збірне навантаження на розрахунковий опір ґрунту, довжину периметра НЗЛФ.

осушення ґрунтів під підошвою будівлі – відсутність вологи не може спучитися навіть чиста глина;
збереження геотермального тепла - земля під підошвою (за винятком висячого ростверку) не промерзне, якщо утеплити вимощення на ширину 60 см, холод не зможе проникнути під будівлю з боків;
заміна ґрунту – інертні кар'єрні матеріали не мають домішок глини, тому при заміні орного шару (40 – 60 см) ПГС, щебенем, піском пучення знижується.

Дренаж для незаглибленого стрічкового фундаменту застосовується рідко (при високому УГВ), зливка вбудовується в периметр вимощення.

Розмітка та земляні роботи

У зведенні правил будівництва СП 126.13330 (геодезія) вказані значення похибок (1 див) при винесенні натурних осей. На етапі розмітки важливо інтегрувати будинок у ділянку для максимально комфортної експлуатації. Наприклад, біля паркану проїжджої частини зазвичай зосереджені інженерні системи:

колодязі для підключення до централізованих селищних комунікацій;
септики автономних систем водовідведення, яким потрібна періодична відкачування;
стовпи ЛЕП для введення електрики повітрям.

Траншеї риються під усіма стінами будівлі, що несуть, глибина 40 см або більше, родючий шар грунту повинен бути видалений повністю.

Ці об'єкти не можна розташовувати ближче 3-4 м від фундаменту. Від кордонів ділянки, проїздів, доріг стрічка має відстояти на 3 – 5 м відповідно. Розмітка проводиться поетапно:

вулична стіна – зазвичай головний фасад, паралельний до проїжджої частини;
бічні стіни – перпендикулярно до попередньої осі, кут вибудовується методом прямокутного трикутника з катетами 4 м, 3 м, гіпотенузою 5 м;
звіряння діагоналей - відрізки повинні збігатися до 1 см.

Кути задньої стінки виходять автоматично, для кожної сторони фундаменту простягається три струни/шнури. Вісь потрібна для контролю геометрії котеджу, бічні шнури дозволяють виставити опалубку.

Залежно від проекту технології підлоги нижнього поверху родючий шар знімається з усього периметра будинку або тільки з траншей. Наприклад, для підлог по ґрунту всередині грат стрічкового фундаменту доведеться виготовляти відсипання нерудним матеріалом. Робити це поверх орного шару, багатого на органіку, заборонено категорично. Вже через 4 – 6 років органіка перегниє, підлога просяде.

При виборі плитного перекриття або конструкції балками досить замінити родючий шар інертним матеріалом в траншеях під підошвою фундаменту.

Піщана, гравійна підкладка

Професійні проектувальники застосовують як фундаментну подушку будь-які інертні матеріали. У індивідуальних забудовників популярний метод 20 см піску + 20 см щебеню, хоча у жодній літературі вибір нерудного матеріалу не нормується. Фахівці рекомендують при виготовленні шару, що підстилає, своїми руками врахувати фактори:

пісок при намоканні стає безформною масою, різко втрачає розрахунковий опір навантаженням;
щебінь зберігає форму, міцність при повному зануренні у воду, має дрінуючі властивості;
на піщаній підкладці легко з'єднати рулонну гідроізоляцію, цілісність якої гарантовано зберігатиметься весь експлуатаційний період;
щоб рулонна гідроізоляція не порвалася гострим камінням, по щебеню доведеться залити підбетонку 3 – 5 см;

У траншеї укладається піщана подушка, пошарове віброущільнення обов'язково. Траншея заповнюється до країв. Можлива комбінована подушка - 20 см піску + 20 см щебеню.

Геотекстильна підкладка попереджає перемішування інертного матеріалу з ґрунтом, замулювання від ґрунтових вод.

Опалубка

Для незаглиблених стрічкових фундаментів опалубка дуже проста у виготовленні. Існує кілька популярних варіантів:

полістирольні L-подібні модулі – утеплення бічних граней за аналогією з плитою УШМ;
обрізна дошка – для щитів потрібно вибирати щонайменше 3 см пиломатеріал;
фанера - 10 - 12 шарова, потім з неї можна зробити суцільну решетування покрівлі;
орієнтовано-стружкова плита - повторно застосовується після розпалубки в перегородках, покрівлі.

Опалубка обов'язково укріплюється укосами, після укладання армокаркасу додатково закріплюється по верху дошками. Можна додатково стягнути щити дротом, просвердлив отвори в щитах і пропустивши через них дріт.

Особливих відмінностей для стрічок на пучинистих ґрунтах в опалубці не існує. Фахівці не рекомендують залишати у стрічках НЗЛФ отвори, що послаблюють конструкцію. Однак при виборі підлог нижнього поверху по лагах, плиті в нижній частині залишається невелике підпілля. Якщо не створити в ньому вентиляцію, випаровування вологи з ґрунту через три роки призведуть до непридатності навіть оброблену деревину. Тому в стрічці будуть потрібні отвори, площа яких дорівнює 1/400 від розміру поверхні цокольної частини.

Армування та заливання

На незаглиблені стрічкові фундаменти діють самі нормативи СП 63.13330 для бетонних споруд та конструкцій. Через невеликі навантаження навіть від цегляних малоповерхових котеджів зазвичай використовується два армопояси з 8 - 14 мм поздовжніх стрижнів періодичного перерізу.

Зверніть увагу на те, як армований кут.

Для надання їм просторової форми застосовуються хомути із круглої 6 – 8 мм арматури прямокутної форми. Захисний шар нижньої частини забезпечується бетонними, полімерними прокладками, на які укладається перший шар. Основними вимогами є:

відсутність стиків у сполученнях та кутах – прутки загинаються, заходять на сусідню сторону, стикуються на ній;
нахлест довжиною 40 діаметрів – з розбіжкою у сусідніх рядах 60 діаметрів.

Поєднання, так само як і кути, армуються не аби як, а з анкеруванням.

Для зварних сіток необхідно набувати відповідної арматури з літерою С у маркуванні (наприклад, А400С).

Арматуру можна зв'язати зовні фундаменту, а потім опустити в опалубку, це полегшить роботу.

Зважаючи на невеликі обсяги робіт, бетонування гарантовано проводиться за один прийом. Опалубка заповнюється повністю, суміш укладається в одному напрямку по кільцю. Після чого залишається ущільнити її глибинним вібратором протягом декількох секунд. Якість ущільнення свідчить швидке змикання дзеркала бетону при витягуванні інструменту, цементне молочко і відсутність бульбашок на поверхні.

Під час заливання необхідно проводити ущільнення вібратором або штикуванням. Після заливання бетон потрібно поливати водою кілька разів на добу протягом тижня, при цьому накриваючи його плівкою, мішковиною або тирсою.

Незаглиблений фундамент у більшості випадків є решітчастою конструкцією з перетином балок в межах 60 х 60 см. Це істотно полегшує заходи щодо захисту бетонних конструкцій, що контактують із землею, від вологи. Застосовуються традиційні технології:

об'ємна гідроізоляція – склади з властивостями, що пенетрують, для зміни молекулярної структури бетону (водовідштовхувальні властивості по всій глибині);
обклеювальна гідроізоляція – рулонний матеріал (Бікрост, Техноніколь) на полімерній або склотканинній основі з бітумним шаром;
обмазувальна гідроізоляція – проводиться бітумними, епоксидними мастиками.

Гідроізоляція наноситься в два-три шари (бітумна мастика), так само не забудьте укласти поверх фундаменту горизонтальну гідроізоляцію, перш ніж почнете будівництво стін.

При використанні Пенетрона власник отримує вічну гідроізоляцію, термін дії якої зберігається до повного руйнування бетону. Оклеювання найефективніше після ґрунтування праймерами, обмазування поверхонь стрічки.

Особливості на пучинистих ґрунтах

У відомчих нормах будівництва для малоповерхової забудови ВСН 29-85 наведено рекомендації для житла на пучинистих ґрунтах. Основними вимогами є:

при інтенсивності спучування більше 0,05 одиниць необхідний монолітний фундамент або збірна стрічка з жорстким затисканням балок усередині конструкції
у розрахунках враховують жорсткість стін будівлі, за рахунок якої знижуються деформації стрічки
подушка створюється із щебеню, великого піску або ПГС із вмістом щебеню 60%
при будівництві збірної стрічки на середньо пучинистих ґрунтах блоки укладаються на 10 – 20 см армовану підбетонку, фіксуються зверху стандартним армопоясом 20 – 40 см висоти

У ВСН 29-85 є вказівки щодо конструкції незаглиблених фундаментів залежно від стінового матеріалу, технології будівництва коробки житла. Наприклад, зруб, СІП-панелі, щитовий, фахверковий, каркасний будинок можна оперти на надмірно пучинистих ґрунтах на:

моноліт;
тверде з'єднання армованих блоків.

Якщо ґрунти середньо пучинисті, допускається дворядна кладка блоків довжиною в межах 2 м перетином 25 х 20 см з арматурою всередині. Для піно-, газобетонних блоків, цегляної кладки вимоги суворіше:

сильнопучинистий ґрунт – армопояси на рівні мауерлату, міжповерхових перекриттів, над дверними, віконними отворами + монолітна стрічка;
середньо пучинистий ґрунт – блоки укладаються між армопоясом, підбетонкою для жорсткої фіксації.

Технологія будівництва незаглибленої стрічки на пучинистих ґрунтах має вигляд:

траншеї на глибину 40 – 60 см;
засипка пошарово 20 см щебеню, ПГС, піску на геотекстиль, укладений на дно траншеї із запущеними на стіни краями, ущільнюється майданчиковим вібратором;
монтаж опалубки; розміщення арматурного каркасу;
бетонування, зволоження матеріалу, що набирає міцність, в перші три дні.

Розпалубка для гідроізоляції можлива при 50% міцності стрічки, що в спеку зазвичай дорівнює двом діб. Максимальний термін розпалубки 27 діб буде за температури + 5 градусів.

Таким чином, незаглиблений фундамент придатний практично для будь-яких ґрунтів, стінових матеріалів. Він дозволяє знизити трудовитрати на 40%, бюджет будівництва на 60% порівняно із заглибленою стрічкою. Підземний поверх забудовник отримати не зможе, льох під кімнатою може бути присутнім у проекті за низького УГВ.

Порада! Якщо вам потрібні підрядники, є дуже зручний сервіс з їхнього підбору. Просто відправте у формі нижче докладний опис робіт, які потрібно виконати і до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригад та фірм. Ви зможете переглянути відгуки про кожну з них та фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.