Комбінований збірно-монолітний фундамент. Збірно-монолітний фундамент. Організація праці робітників з монтажу збірних елементів

Фундамент - основа споруди, що передає навантаження від нього на ґрунт. Збірний стрічковий фундамент дозволяє зводити і легкі споруди типу приватних котеджів, і навіть серйозні будівлі з великою масою.

Монолітні та збірні стрічкові фундаменти

Залежно від способу організації розрізняють монолітний та збірний фундамент.

Щоб створити монолітну стрічкову основу, необхідно зробити каркас із перев'язаної металевої арматури. Його заливають бетоном.

Виготовлення монолітної стрічки є більш трудомістким і займає більше часу. Потрібно зробити опалубку, надійний каркас, бетонну суміш.

Збірний залізобетонний стрічковий фундамент, на відміну від монолітного, збирають із ЗБВ (залізобетонних виробів – блоків). При цьому блоки також перев'язують між собою за допомогою армування та заливання бетоном. Тож можна сказати, що це збірно-монолітний фундамент.

Останнім часом замість металевої арматури все частіше використовують набагато легші, але не менш міцні композитні скловолоконні лозини. Така арматура має значні переваги перед металевою. Вона абсолютно не схильна до корозії, стійка до різних агресивних середовищ.

Такий композитний прут у 5 разів легший, ніж аналогічний діаметром металевий. Підстава під будинок з цього виду арматури набагато легша, ніж залізобетонний фундамент. Внаслідок цього значно знижується тиск на ґрунт.

Проблема організації збірної стрічки в тому, що ЗБВ мають стандартні розміри, які іноді важко підібрати. Крім того, залізобетонні блоки мають значну вагу, так що їх монтаж може вимагати використання дорогої підйомної техніки.

Дрібнозаглиблені та заглиблені основи

Глибина закладення основи під споруду залежить від різних факторів. Вирішальним є несуча здатність ґрунтів. На пучинистих ґрунтах (що значно розширюються і стискаються при їх промерзанні та відтаванні) прийнято влаштовувати підстави, значно заглиблені в ґрунт, тобто на 30-50 см нижче за рівень промерзання ґрунту.

Крім того, важливу роль для вибору глибини закладання фундаменту відіграє розрахункова маса будівлі, яка буде створювати навантаження на основу. Під легкі споруди на слабопучинистих ґрунтах можна організовувати основу з незначним заглибленням (вище за рівень промерзання).

У Європі, у досить холодних Норвегії та Швеції ще у 70-х роках минулого століття розроблено систему захисту дрібнозаглиблених фундаментів від морозного пучення ґрунту. Для цього організують утеплення самої основи та ґрунту навколо нього.

Цей метод застосовують навіть Алясці, де середньорічна температура становить +2°С. На жаль, у нас ці технології поки що практично не застосовують.

Правила закладки збірних стрічкових елементів

Під стрічкові фундаменти викопується траншея з таким розрахунком, щоб її дно було на 100 мм нижче ніж підошва основи. На таку товщину роблять піщану подушку під блоки. Її ретельно утрамбовують, поливаючи водою.

Ширина траншеї, а отже, і самого фундаменту, повинна бути також на 100 мм ширша, ніж товщина передбачуваних стін будівлі.

Щоб збірно-монолітний фундамент був покладений максимально швидко та з найменшими витратами матеріалів, необхідно мати його креслення. Відповідно до нього розраховується необхідна кількість блоків. Він є документом, відповідно до якого ведуться монтажні роботи. На кресленні зазвичай вказана розкладка блоків та відзначені місця, де має бути зроблено монолітну або стовпчасту ділянку.

Стики між блоками в одному шарі закладають бетонною сумішшю. Схема укладання шарів стрічки - шахова по відношенню до попередніх блоків. Шари пов'язують між собою за допомогою того самого цементного розчину. Його товщина має бути не більше 30 мм.

Поверх кожного шару під заливку бетоном можна укладати сітку армуючої. Але це обов'язкова умова лише багатоповерхового будівництва.

Особливу увагу при укладанні збірних стрічкових фундаментів слід приділяти чіткій горизонтальності шарів. При цьому варто перевіряти горизонтальність кожного блоку. На кутах потрібно робити перев'язку з арматури. Від цього залежить міцність фундаменту.

Фундамент повинен мати висоту щонайменше 100 мм від нульового рівня (рівень землі). Поверх обов'язково роблять надійну гідроізоляцію, а по периметру влаштовують вимощення.

Найбільш популярний фундамент у приватному будівництві – стрічковий. Це один із найбільш пластичних фундаментів, який можна спроектувати під будь-яку будівлю і для будь-яких ґрунтів. Закладається він по периметру будівлі та під усі несучі перегородки, через що і має вигляд стрічки. У поперечному перерізі найчастіше має вигляд прямокутного паралелепіпеда, іноді з ширшою основою, іноді без. Ширина стрічки у будь-якому місці має бути однаковою. Глибина закладення визначається виходячи з обраного типу фундаменту, кліматичних факторів, типу та маси будівлі, геологічної будови на ділянці та рівня ґрунтових вод. Ось всі ці фактори в сукупності визначають параметри стрічкового фундаменту фундаменту.

Не варто його робити на нестабільних та водонасичених, сильно пучнистих ґрунтах з великою глибиною промерзання (більше 2 метрів). Його можна спроектувати, але коштуватиме він дуже багато. Не підходять вони і для торфовищ або лісових ґрунтів. Зазвичай за таких умов оптимальні інші типи фундаментів. Також не завжди використовують стрічки для легких будівель - каркасних або дерев'яних: для них є більш дешевий, але не менш надійний тип - стовпчастий або пальовий. У решті випадків саме стрічковий фундамент — найчастіше — оптимальний варіант.

Використовується він не лише для будівництва будинків. Його роблять під час будівництва паркану, гаража, капітальних хозпостроек.

Стрічковий фундамент дуже пластичний — його можна зробити під будь-яку будівлю та будівництво, надавши будь-якої форми.

Проект: замовляти чи ні

Будівництво будинку потребує чималих коштів. Закономірно виникає бажання заощадити. Але фундамент — не той етап, на якому варто економити, адже неправильна його побудова призведе до проблем, на усунення яких буде потрібно набагато більше грошей. Тому бажано замовити проект, як і геологічне дослідження.

Обійтися без цього етапу можна хіба що під час будівництва невеликих будинків, лазень, тимчасових чи господарських будівель. Якщо ж будуватиметься капітальний будинок, причому з важких матеріалів, то ризики надто великі. Але ж вирішувати вам.

Власне інформації достатньо і для самостійного проектування фундаментів, особливо стрічкових. Але брак знань та досвіду часто призводить до двох протилежних результатів:

• Фундамент зроблений із надмірним запасом міцності для цих умов. Це добре з погляду експлуатації, але веде до підвищених витрат, які часто перевищують вартість проектування.
• Недостатній запас міцності або неправильне проектування, що призвело до нерівномірного осаду ґрунту. В результаті – тріщини у стінах будинку.

Як бачите, обидва варіанти ведуть до перевитрати коштів: на етапі будівництва або на відновлення та ремонт. І не факт, що проектні роботи коштуватимуть дорожче. Скоріше навпаки. Розрахунок фундаменту коштуватиме приблизно 100-250$, але для нього необхідні дані з геології на ділянці, а ці дослідження коштують в районі 1000$. Під невелику будову можна провести дослідження самостійно, а ось під солідну краще, напевно, довіритися професіоналам.

Види стрічкових фундаментів та їх використання

При будівництві стрічкового фундаменту можуть використовуватися кілька видів матеріалів, відповідно змінюється назва, є відмінності та технології. Що залишається незмінним: копання котловану та підготовка основи. Інші етапи можуть змінюватися. Коротко типи можна описати так:

• При використанні бетонного розчину та арматури стрічковий фундамент називають монолітним. Усі роботи відбуваються на будівельному майданчику. Спочатку у викопаному котловані встановлюють опалубку - збірну конструкцію, яка надає форму бетонному розчину. Потім укладають і зв'язують арматуру, потім заливають бетонним розчином. За дотримання технології термін експлуатації близько 100-150 років. Тому їх можна використовувати під споруди з матеріалів, термін експлуатації яких можна порівняти з названим інтервалом. Часу на всі роботи йде багато: на збирання опалубки, в'язку арматури, заливку та обробку розчину. Це все триває тижні.

  

• Збірний бетонний стрічковий фундамент. Він складається з залізобетонних армованих блоків, що відливаються на заводі. Вони мають два типи. Трапецієподібні (називають ще подушкою) укладаються вниз, на них в один або кілька рядів встановлюються фундаменти стінові блоки (ФБС). Між собою вони зв'язуються арматурою, заливаються проміжки розчином. Термін служби - близько 50-70 років, що можна порівняти з терміном служби каркасних будинків. Роботи за такого варіанта набагато менші (кілька днів), але в більшості випадків потрібна оренда підйомного обладнання — лебідки для невеликих будівель або крана для більш серйозних проектів. При цьому потрібно пам'ятати, що міцність збірного фундаменту на 20-30% нижча, ніж у монолітного, через що їх не застосовують на пучнистих або просадних грунтах.

  

• Побутовий стрічковий фундамент. Його будують із природного бутового каменю. Іноді з використанням бетону іноді без. При використанні бетону говорять про буто-бетонний фундамент. Зведення вимагає великого досвіду та високої кваліфікації робітників: каміння має бути покладене правильно, адже воно зв'язується тільки розчином. Використовувати такі фундаменти можуть на стабільних непучнистих підставах, інакше велика ймовірність утворення тріщин або повного руйнування. Термін служби – як у збірних 50-70 років.

  

• Цегляний стрічковий фундамент. Це окремий варіант збірного фундаменту. В цьому випадку найчастіше спочатку заливають монолітну стрічку з армопоясом по периметру фундаменту, а зверху складають стінку з цегли. Іноді замість цеглини використовують будівельні блоки. Варто усісти, що і цегла і будівельні блоки гігрокоспічні і мають не найбільший термін служби. За надійністю - це найпроблемніші і маложивучі фундаменти: термін їхньої служби 30-50 років, і це при правильному проектуванні та виконанні.

  

  Цегляний фундамент сьогодні не дуже популярний: висока трудомісткість та малий термін служби – ось основні причини

Найчастіше зустрічається монолітний стрічковий фундамент. Хоча він має найбільшу трудомісткість, є єдиною конструкцією, яка здатна перерозподіляти навантаження. Тому часто використовується на пучнистих ґрунтах. Якщо ґрунти сухі та надійні, можна ставити залізобетонний збірний фундамент. Він часто має велику вартість, але на будівництво потрібно менше часу, що іноді теж важливо.

Бутові та бутобетонні фундаменти застосовуються в основному в регіонах з достатньою кількістю відповідного матеріалу - в гірських або близьких до них. Там, по-перше, підстави для них ідеальні, по-друге, є й непогані фахівці, які здатні грамотно виконати роботи. У рівнинних районах доставка каменю нерентабельна та ще й майстри не знайдеш.

Цегляний фундамент останнім часом роблять рідко. Незважаючи на загальнодоступність матеріалу, він має далеко не найкращі характеристики та потребує значних витрат на організацію гідроізоляції, а також утеплення. В результаті, вартість його набагато зростає. При малому терміні експлуатації це зовсім невигідно навіть на стійких ґрунтах.

Плитний фундамент

Яндекс.Директ

Плитний фундамент є жорсткою конструкцією - монолітною плитою, армованою металевою сіткою. Товщина плити може становити 25-40 см, а глибина закладки залежить від гідрогеологічних умов на ділянці. При глибокому закладенні фундаментна плита буде підлогою підвалу. Також можливе розміщення плити безпосередньо на поверхні землі. У цьому випадку плита фундаменту одночасно є підставою для підлоги першого поверху. При цьому передбачають її утеплення як за периметром, так і по всій поверхні підлоги. При будівництві великих будівель з метою економії бетону суцільну фундаментну плиту можна замінити ґратчастою, опорна площа якої виконана відповідно до розрахунку. Плитний фундамент служить одночасно підлогою приміщення – першого поверху або підвалу.

Влаштування монолітного залізобетонного плитного фундаменту

Не відмовляйтеся від монолітного пояса. Збірний фундамент більш схильний до деформацій при нерівномірних просіданнях ґрунту, тому поверх збірних фундаментних блоків бажано зробити монолітний армований пояс. Він є обов'язковим при будівництві будинку зі стінами з пористих бетонів, керамоблоків і у разі ненадійних ґрунтів.

Фундамент із бутової кладки

Фундаменти з бутової кладки рекомендовані за невеликої (до 1 м) глибини закладення. Використовують рваний камінь - бут, який підбирають один під одним, заповнюючи порожнечі та шви бетоном. Матеріал укладають врозпір зі стінками траншеї. Зовнішні ряди кладки роблять із великих каменів, а проміжки заповнюють дрібнішими.

Фундамент із бутової кладки

Кладку ведуть із перев'язкою швів. Це трудомісткий процес, але не вимагає великої кількості бетону. З огляду на це бетон можна приготувати самостійно. Збірний стрічковий фундамент

Конструкція збірного стрічкового фундаменту

Збірні стрічкові фундаменти зводяться із готових залізобетонних плит та блоків. Плити мають трапецивидну форму, утворюють нижню частину фундаменту - подушку. Плити подушки встановлюють на підготовлену основу з піску або гравію завтовшки 100-150мм. По верхній поверхні подушки влаштовується бетонний пояс, армований сітчастою арматурою, товщиною близько 50мм. Далі встановлюються фундаментні блоки з дотриманням перев'язки швів (зсувом кожного наступного ряду блоків). У деяких випадках з метою підвищення міцності конструкції ряди блоків армуються по горизонталі. Між блоками залишають зазор 20мм, що заповнюється бетоном. Верхня поверхня фундаментної стіни, як і в основі, зміцнюється армованим бетонним поясом. Під час будівництва у стінах фундаменту необхідно передбачити отвори для прокладання комунікацій. Після прокладання труб вони ретельно ізолюються.

Технологія зведення збірного стрічкового фундаменту простіше ніж у монолітного - відсутні роботи зі спорудження та розбирання опалубки (тільки заливання армованих поясів). У зв'язку з цим вартість збірного фундаменту нижча за вартість монолітного приблизно на 20%. Але при його монтажі потрібний кран. Збірний стрічковий фундамент складається з окремих елементів, тому його пристрій не рекомендується на пучинистих ґрунтах, таких як глини та суглинки, оскільки можливе переміщення блоків. У цьому його основний недолік у порівнянні з монолітним. За умов будівництва на щільних піщаних ґрунтах та правильного розрахунку, він буде міцним та довговічним.

studfiles.net

Як зробити монолітний фундамент: види, технологія, пристрій

Плюси та мінуси монолітних фундаментів

Який фундамент вибрати? Це питання хвилює всіх забудовників, незалежно від характеристик ґрунту на ділянці та фінансових можливостей. Чому вибір найчастіше падає на монолітний варіант, незважаючи на більш високу ціну? Будинок будується «на віки», і нікому не хочеться постійно боротися за його збереження. Монолітні фундаменти міцні, надійні та довговічні. Немає проблем із вибором матеріалів для стін – брус, блоки, цегла, каркасна конструкція – монолітний фундамент все «стерпить». Запас надійності такий, що моноліти часто будують своїми руками без проекту.

Є кілька видів монолітних фундаментів:

• Стрічковий. До цього типу відносяться заглиблений та дрібнозаглиблений варіанти. Відрізняються вони глибиною закладання (залежно від характеристик ґрунту) та вартістю. Для такого фундаменту копають траншею, роблять піщану подушку, встановлюють опалубку та арматурний каркас. Потім заливають бетон.
• Фундамент монолітна плита також має варіанти: її можна закласти на поверхні землі або в котловані. У другому випадку ми отримаємо будинок із цокольним поверхом, але за вищою ціною. Зробити монолітний плитний фундамент нескладно: плиту із залізобетону укладають на рівний утрамбований майданчик із піщано-гравійної суміші. При необхідності утеплюють та роблять дренаж.
• Утеплена шведська плита - більш досконалий різновид. Всі інженерні комунікації, включаючи теплу підлогу, укладають строго за проектом і заливають бетоном.
• До монолітних фундаментів з деякими поправками можна віднести збірно-монолітний фундамент та стовпчастий фундамент за технологією ТИСЕ із ростверком. У першому випадку заливають звичайну дрібнозаглиблену стрічку і на ній викладають цоколь із заводських блоків. У хорошому ґрунті можливий і зворотний варіант – спочатку блоки, потім армований бетонний пояс.

Технологія ТИСЕ покликана заощадити вартості земельних робіт. Ями під стовпи бурять із розширенням внизу (збільшується площа опори), а верх стовпів пов'язують бетонним ростверком. Виходить проміжний варіант між стовпчастим та стрічковим фундаментом.

Вибираючи фундамент, в першу чергу беруть до уваги умови на ділянці: склад ґрунту, глибина промерзання та насиченість водою. Потрібно розуміти, що немає поганих фундаментів. Є фундаменти, що не відповідають характеристикам ґрунту. Тому у складних випадках консультація фахівця необхідна. На основі інженерно-геологічних досліджень він запропонує оптимальний варіант за вартістю та надійністю.

Чим хороші монолітні фундаменти?

• Своєю надійністю. Це єдина структура (заливають за один підхід) без швів та порожнеч.
• Арматурний каркас розподіляє навантаження поступово по всьому фундаменту.
• «Тримає» форму навіть в умовах нерівномірного впливу сил пучення (порівняйте зі стовпчастим фундаментом!).
• Не обмежує забудовника у виборі матеріалу для стін як за вагою, так і за розмірами.

Слід зазначити, що пристрій монолітного фундаменту залежить від його типу. Кожному фундаменту покладена подушка з піску та щебеню, арматура, пов'язана в каркас, опалубка та порція бетону. Все питання в тому, як усе це укласти.

Розглянемо основні варіанти "укладання".

Стрічковий фундамент своїми руками

Пошуки та поява нових варіантів фундаменту ні до чого не привели: звичайний стрічковий фундамент залишається найпопулярнішим. Що у ньому привабливого? Відповісти можна трьома словами: надійно, недорого, просто. Так просто, що більшість забудовників беруться залити цей монолітний фундамент своїми руками, не маючи особливих будівельних навичок.

Розглянемо будівництво фундаментної стрічки поетапно та докладніше.

1. Розробка проекту. Прямо скажемо, справа ця не дешева. Тому планування доручають фахівцям у двох випадках: важкі умови на ділянці та нікуди подіти гроші. У ситуації простіше обходяться самотужки – форуми, де самобудівники діляться досвідом і знаннями хоч греблю гати.
2. Розмітка фундаменту. Отриманий проект (свій або розроблений фахівцями) переносять на будівельний майданчик максимально точно. Особливу увагу звертайте на побудову прямих кутів та дотримання лінійних розмірів.
3. Земляні роботи починають з видалення рослинного шару: він не враховується в розрахунках по глибині і нічого, крім залишків рослин, що гниють, під будинком нам не дасть.
4. Виїмка ґрунту може проводитися вручну або технікою. Руками точніше, але повільніше – потрібна додаткова робоча сила. Після екскаватора все одно доведеться підрівнювати. Тому спосіб підготовки траншеї на ваш розсуд.

Глибина траншеї залежить від ґрунту: для дрібно заглибленого фундаменту – 0,6 -1,0 м, для заглибленого на 20-30 см нижче за рівень промерзання ґрунту. Звичайна товщина монолітного фундаменту 30-40 см.

1. У траншею засипають шар піску сантиметрів 15-20, проливають водою та трамбують. Піщана подушка буде якіснішою і довговічнішою, якщо її укласти на шар геотекстилю: він перешкоджає вимиванню піску.
2. Далі стінки та дно траншеї гідроізолюють руберойдом або поліетиленовою плівкою. Так запобігають швидкому зневодненню покладеного бетону.
3. Над поверхнею землі збирають опалубку та добре закріплюють стінки.
4. В'яжуть каркас із арматури. Повинно бути не менше двох рядів поздовжньо розташованих прутків (вгорі та внизу стрічки), з'єднаних поперечними та вертикальними відрізками. Діаметр арматури, способи з'єднань, розташування арматури залежить від конкретних умов. Бажано мати під рукою довідник, а не сліпо довіряти статтям в інтернеті.
5. Останній раз перевіряють правильність встановлення опалубки (розміри та надійність).
6. Заливання монолітного фундаменту здійснюється за один підхід, бетон ущільнюється вібратором. Це найкращий спосіб досягти монолітності.
7. На період затвердіння бетон покривають шаром тирси і періодично поливають водою. Через 3-4 тижні можна розпочинати будівництво стін.

Як зробити фундамент монолітна плита

Не завжди стрічковий фундамент, навіть виконаний у повний профіль, зможе гарантувати 100% надійність. Торф'яники, глинисті ґрунти, насичені водою, абсолютно непередбачено поводяться при замерзанні. Фундамент зазнає колосальних навантажень і може деформуватися. Інакше поводиться монолітна плита: її не дарма називають плаваючим фундаментом. Вона лежить на шарі піску і щебеню і всією поверхнею приймає тиск грунту при замерзанні. Жорсткий каркас рівномірно розподіляє навантаження і знизу та зверху (вага будівлі), компенсуючи сили пучення.

Технологія монолітного фундаменту типу плита та утеплена шведська плита не набагато складніша за інші, а плюсів набагато більше.

Будівництво проходить самі етапи: проектування, земляні роботи, подушка, гідроізоляція, армування, опалубка, укладання бетону.

При проектуванні розраховують загальне навантаження, товщину плити, кількість та розміри арматури, марку бетону та його кількість. Не забувають про дренажні канави та утеплення пінопластом (у північних районах).

Розмітка плити не викликає труднощів: прямокутний майданчик за розміром будівлі – ось і вся розмітка.

Земляні роботи зручно та швидко проводять бульдозером. За кілька годин роботи переміщають родючу землю убік (може стати в нагоді?) і вирівнюють ділянку.

Майданчик застеляють геотекстилем і насипають шарами пісок і щебінь. Трамбувати також зручно, можна використовувати техніку.

Для гідроізоляції укладають будь-які рулонні матеріали в два шари із запаюванням стиків і випуском з усіх боків по півметра. Цими надлишками закривають торці плити.

Наступний шар – теплоізоляція листами пінопласту. Необов'язковий етап для південних районів.

Опалубка складається з однієї стінки, встановленої по периметру фундаменту.

Армування монолітного фундаменту – обов'язковий процес. Для плити каркас виконується у вигляді двох грат із квадратним осередком 20 см. Кожну з них укладають у 5 см від поверхонь плити.

Порівняльна вартість монолітних фундаментів

Вартість будівництва кожного типу фундаменту давно підрахували будівельні фірми. Давайте і ми поцікавимося.

З розглянутих нами монолітних фундаментів найдешевший дрібнозаглиблений стрічковий. Воно й зрозуміло: невеликий обсяг земляних робіт, витрата матеріалів та бетону.

Трохи дорожча за монолітну плиту. Причому її вартість зростатиме пропорційно до площі, збільшується не тільки витрата бетону. але й арматури, піску та щебеню.

Наступний за вартістю фундамент ТІСЕ. За ним слідує стрибок цін. Збірно-монолітний вже вдвічі дорожчий, заглиблений стрічковий – утричі.

Ціна вашого фундаменту може не вкладатися у цю сітку. Може у вас свій екскаватор – мінус вартість земляних робіт. Багато родичів та друзів – економія на робочій силі. Чим більше параметрів ви врахуєте при складанні кошторису, тим точніше він буде.

stroymore.ru

Монолітний армований фундамент: етапи виконання

Перед тим як розпочинати будівництво, необхідно з'ясувати, якого типу буде ґрунт, на якому планується зводити стрічковий монолітний фундамент.

Для будь-якої із споруд терміни експлуатації в першу чергу залежатимуть від міцності несучої конструкції. Критерії, які мають на довговічність будови першочерговий вплив, - це в першу чергу якість матеріалів, що використовуються для будівництва основи, надійність споруди, хороша гідро- та теплоізоляція, а також правильний вибір типу основи.

Що являє собою монолітну стрічкову основу?

В основному влаштування подібних фундаментів планується для таких будівель, де у споруді беруть участь досить важкі матеріали, на зразок цегли, бетону, каменю, саману і т.д. У такого типу несучих конструкцій не тільки підвищена міцність, але й велика надійність, для посилення якої можна використовувати арматуру. При цьому вартість суцільного монолітного фундаменту досить велика, як і необхідна для його зведення кількість будматеріалів. Має сенс застосовувати такий фундамент лише в тому випадку, коли він не є заглибленим: це не вимагатиме значного збільшення витрат. Особливо такий вибір є актуальним при будівництві будинків, де заплановані цокольні або підвальні приміщення, будівель, які встановлені на плиті, для будинку з підвалом.

Монолітний залізобетонний фундамент розраховують не лише на підставі показника густини ґрунту на ділянці для будівництва. У майбутньої основи ширина визначатиметься з урахуванням очікуваного навантаження на плити, а вона, у свою чергу, залежатиме від того, яка товщина стін у майбутньої будови, скільки поверхів, чи планується спорудження підпільних приміщень чи будинок буде без підвалу. Армований фундамент вважається надійнішою основою, при розрахунках треба розглянути і арматуру.

Архітектура будинку іноді передбачає використання суцільного моноліту у вигляді залізобетонної плити або коробки на всю площу споруди. Трапляється, що застосовується ущільнення несучих конструкцій на палях з використанням комбінованого набивання. Розрахунки, як правило, проводяться за відрізком в 1 м, оскільки навантаження очікується приблизно однаковою по всій довжині конструкції.

Повернутись до змісту

Як розрахувати стрічковий фундамент?

При виконанні будівництва такої конструкції, що несе, спершу треба вибрати, на яку відстань повинен бути заглиблений стрічковий фундамент. Цей показник для кожної з ділянок індивідуальний. Спочатку виконується двометровий шурф, який допоможе визначити структуру та якість ґрунту, глибину, на якій залягають підземні води, рівень промерзання. В даному випадку загальним орієнтиром є ступінь пучинистості ґрунту. При грунті непучинистого типу фундамент для будинку, котеджу можна облаштувати на будь-якій глибині незалежно від рівня промерзання.

Глибину для пучинистих ґрунтів визначити буде трохи складніше, крім того, буде потрібне додаткове проведення кількох коригувань. При розміщенні рівня підземних вод на відстані 2 м і більше від поверхні можна добре встановити і дрібнозаглиблену основу. Якщо цей показник трохи вищий за 2 м, додатково проводиться заглиблення стрічкового монолітного фундаменту на розрахункової висоти промерзання грунту. Якщо підземні води вищі за цю позначку, потрібно залити монолітну стрічкову основу на цю глибину, якщо не більшу.

При визначенні необхідної глибини залягання несучої конструкції слід подумати про підбір матеріалу, з якого планується виготовити фундамент. Для заливання такої основи можна скористатися бутобетоном, бутовою кладкою. Для бутової кладки можна брати каміння будь-якої нерівної форми. Потрібно врахувати і можливе армування.

У стрічкового фундаменту ширина повинна становити не менше 0,5 м. За технологією заливки передбачається ширина стрічки, яка перевищить товщину майбутніх стін на 5-10 см. Чим глибше при цьому закладено основу, тим більше стає різниця між стіною та стрічкою. Для правильної закладки стрічкового фундаменту на глибину 1 м під одноповерхові будівлі потрібно виконувати плити шириною на 25 см більше, ніж ширина стіни.

Монолітна основа з бутобетону розміри повинна мати не менше 35 см. Ця основа має й множинні переваги: ​​облаштувати таке можна на будь-якому типі грунту, а при зведенні очікується менше складностей. Однак при влаштуванні несучої конструкції даного типу спостерігається надмірна витрата бетону. Для будівництва такого фундаменту у вигляді плити знадобиться опалубка, яку слід встановлювати в траншею. Після цього і починається власне заливання.

Повернутись до змісту

Стрічковий монолітний фундамент: етапи виконання

Перед тим як розпочинати закладку основи, для нього знадобиться вирити траншею відповідно до плану. При викопуванні дуже бажано, якщо для стін буде максимально збережена їхня міцність. Найкраще це вдається, як правило, на зв'язкових ґрунтах: так можна зробити стіни фактично вертикальними, що представляють в розрізі трапецію або прямокутник, які можна буде використовувати як опалубну конструкцію для плити. Іноді найбільша глибина траншей, що готуються, буде збільшуватися на 1-1,5 м, залежно від типу грунту.

Заливаючи монолітний стрічковий фундамент, якщо він має армування, необхідно як слід захистити його від вологи, щоб арматуру не торкнулася іржа. Перш ніж виконувати армування, слід облаштувати прилеглі ділянки, при копанні траншеї земля повинна викидатися на гірський бік. Відповідно до нижніх позначок на кресленні проводиться вибір ґрунтових мас. Якщо в попередньому плані будинку передбачено водовідведення, треба врахувати це.

Якщо армування бетону виконується самостійно, арматуру можна монтувати разом із опалубкою. Арматуру скріплювати між собою зварюванням чи зв'язуванням. Правильне армування здатне збільшити термін служби фундаменту. Якщо виконується армування, каркас, для якого використовують арматуру, повинен бути щонайменше з 2-х рядів вертикально розташованих лозин.

При зведенні монолітного фундаменту потрібно використовувати розпірки, стійки та щити в заздалегідь виритих траншеях. Облаштування опалубки під час будівництва на глинистих грунтах особливо актуально. Якщо конструкція, що несе, заливається на великій глибині, щити опалубки можна переставляти. У цьому повинні обов'язково враховуватися правила, якими при бетонуванні утворюються холодні шви і робочі шви.

При влаштуванні збірно-монолітного стрічкового фундаменту блоки слід укладати на попередньо покладений бетонний розчин. Облаштування збірного фундаменту проводиться у кілька етапів. Бетонні блоки виготовляються заводським способом: їх треба занурити в транспорт і перевезти на призначену для будівництва ділянку. Вивантаження блоків роблять за допомогою будівельного крана. Згодом кран нагоді і при закладці несучої конструкції: кожен з блоків піднімається над землею і встановлюється на підготовлене для нього місце.

Влаштовуючи бутову основу, підготовлене каміння слід укладати в розчин точно за розмірами. Сортування їм не потрібно, бетон не потребує обов'язкової перев'язки швів, що виходять. Якщо передбачається, що заливання бетонної суміші буде перервано на 6 годин або більше, шар верхнього каміння залитий повинен бути лише наполовину. Наново розпочинати роботу треба буде із застосуванням розчину, який дозволить навантаження каменів без утрамбовування. У цьому випадку несуча конструкція буде зведена відповідно до СНиП.

Споруджуючи армований фундамент, конструкцію опалубки знімати треба через 1-1,5 тижня. Готові бетонні плити треба час від часу змочувати водою, а в спеку накривати мішковиною або рогожею. У ході робіт має бути проведена тепло- та гідроізоляція за допомогою матеріалів, які виготовлені з бітуму або його складових. Це необхідно для того, щоб будівництво повністю відповідало вимогам ГОСТ.

Повернутись до змісту

Переваги та недоліки монолітної стрічки

Основний мінус при використанні монолітної плити – це її велика вартість. До того ж на ґрунтах, таких як плавуни або торф, даний варіант неможливий. Для них знадобиться використовувати якийсь інший варіант для влаштування несучої конструкції: наприклад, виконати основу на стовпах.

І все ж стрічковий фундамент має безліч незаперечних переваг перед іншими конструкціями, що несуть. Заглиблені стрічкові плити в технічному плані є перевіреним часом і досить непоганим варіантом облаштування основи, особливо якщо його армувати. Виконане армування дозволяє будувати на підставі потужні будівлі, які здатні простояти досить довго. Важливо й те, що стрічковий фундамент можна влаштовувати довільної форми, що полегшує армування.

moifundament.ru

Збірно-монолітний фундамент на палях

Теплий комбінований фундамент на основі збірно-монолітних перекриттів (СМП) встановлюється на гвинтові або ж/б палі. Технологія знайшла застосування у багатьох галузях будівництва та добре себе зарекомендувала у приватному будівництві у західній Європі.

Переваги технології:

• Економія часу на нульовому етапі будівництва Простота монтажу та висока швидкість зведення – 100 кв. м «під ключ» за 3 дні
• Висока міцністьВелика здатність плити перекриття
• ЗручністьУстановка комбінованого фундаменту не вимагає підготовчих робіт та залучення важкої техніки

Теплий фундамент на гвинтових або ж/б палях

Теплий фундамент оптимально підходить для будівництва житлових та гостьових будинків з будь-якого матеріалу, у тому числі з цегли, піноблоку або газобетону. До того ж, таку основу можна закласти під лазню, гараж, господарську споруду тощо. Кваліфікована бригада встановить теплий комбінований фундамент залежно від потреб замовника:

Легке складання перекриттів

• Збірно-монолітне перекриття складається з переднапружених балок та елементів заповнення.
• Панелі заповнення просто укладаються між балками

Енергоефективна теплоізоляція

• Як утеплювач використовується пінополістирол, товщина якого становить 27 см.
• Ідеально підходить для монтажу інженерних систем «тепла підлога»

Залізобетонна стяжка

• Після встановлення збірно-монолітне перекриття армується сталевою нержавіючою сіткою 4 мм.
• Встановлюється опалубка та фундамент заповнюється бетонною сумішшю

Особливості збірно-монолітного фундаменту на гвинтових або ж/б палях

• Будівництво на будь-якому ландшафті: з великими перепадами рівня ґрунту, на складних рельєфах, у лісі без вирубки дерев, у болотистій місцевості, на воді, а також на слабких ґрунтах та при високому рівні ґрунтових вод
• Висока міцність перекриттів: розподілене навантаження на перекриття може досягати 2250 кг/м².
• Енергоефективна теплоізоляція: утеплені елементи залишаються із зовнішнього боку будинку та допомагають підтримувати оптимальну температуру в приміщенні
• Тривалий термін служби фундаменту: компоненти на основі залізобетону та синтетичних матеріалів практично не обмежені терміном служби
• Економічний зиск у порівнянні з іншими технологіями утеплених фундаментів

Наявність та ціни

Ознайомитись з наявністю та цінами на збірно-монолітні фундаменти можна тут:

Збірно-монолітні фундаменти

kkzm.ru

Технологія влаштування монолітного фундаменту |

Монолітні фундаменти – це такий тип конструкцій, виготовлення якої відбувається за допомогою заливання бетонної суміші в опалубку, заздалегідь укріплену арматурою. Результатом є міцна конструкція, здатна витримувати навантаження як на стиск, так і розтягування. За рахунок цього монолітний залізобетонний фундамент дозволяє будівництво двоповерхового і навіть багатоповерхового будинку.

Монолітний фундамент заливається безпосередньо на будівельному майданчику своїми руками, являючи собою цілісну структуру. Він немає швів, якщо взяти як приклад - збірний фундамент ФБС. Завдяки цьому досягається значна довговічність фундаментної плити.

Переваги та недоліки монолітних фундаментів

Монолітний фундамент має свої плюси та мінуси, що дозволить вам краще орієнтуватися на будівельному ринку, а головне – вибрати, який залізобетонний фундамент найкраще підходить для ваших цілей.

• монолітний фундамент відрізняється підвищеною міцністю та можливістю витримувати різні види навантажень. Ці плюси дозволяють вести будівництво будинку на пучинистих ґрунтах;
• технологія виготовлення таких основ дає можливість здійснити будівництво значно швидше своїми руками, ніж основи з ФБС;
• монолітна плита може бути виконана різної конфігурації, що особливо важливо при будівництві будівлі з нестандартною формою основи;
• залізобетонний фундамент має хороші гідроізоляційні характеристики, якщо правильно зроблено розрахунок товщини ізоляції;
• для виготовлення немає потреби використовувати дорогу підйомну техніку, за рахунок чого будівництво виходить дешевшим;
• відгуки будівельників свідчать, що технологія відрізняється простотою, правильно залити монолітну плиту своїми руками зможуть навіть низькокваліфіковані працівники;
• залізобетонний фундамент виступає як подушка, яка захищає цоколь та підвал від зовнішніх факторів.

• слабкі теплоізоляційні властивості. Якщо розрахувати теплопровідність бетону, то можна побачити, що арматура створює «містки холоду», це мінуси для здатності конструкції утримувати задану температуру;
• Висока вартість виготовлення. Ціна робіт лише над конструкцією основи може досягати третьої вартості всієї будівлі. ФБС у цьому плані обійдеться набагато дешевше.

Різновиди монолітних фундаментів

Пристрій монолітного фундаменту може виконуватися 3 способами, який з них краще вибрати – залежить від призначення будівництва:

• стрічковий;
• плитний;
• стовпчастий.

Стрічковий монолітний фундамент розташовують уздовж периметра будинку, а також як фундамент для стін. Це найбільш популярний тип фундаменту для того, щоб звести котедж або приватний будинок двоповерхового типу своїми руками.

Він передбачає можливість влаштування напівпідвалу, який може грати роль гаража або технічного поверху, чого так потребує сучасний котедж. Технологія такої основи із забезпеченням правильної роботи потребує встановлення піщано-гравійної подушки.

Стовпчастий фундамент не такий надійний і міцний, як його колеги, але його будівництво коштуватиме вам значно дешевше. Стовпи концентрують у точках розрахунку найбільшого навантаження на основу, а також у стін, товщина яких менша за стандартну.

Влаштування плитного фундаменту відбувається під усією площею будинку. Завдяки великій опорній площі, він може витримувати великі навантаження та нестійкість ґрунту.

Головною здатністю фундаментної плити є можливість переміщатися разом із ґрунтом, тому монолітний плитний фундамент ще називають «плаваючим». Але такий фундамент не можна влаштовувати на схилі і в місцях, які схильні до затоплень – через невелику висоту, така основа одночасно служитиме і підлогою будівлі.

Технологія виготовлення плитного фундаменту

Перед початком робіт, першочерговим завданням є проведення розрахунку майбутньої конструкції. Для цього необхідно врахувати тип ґрунту, глибину його промерзання, висоту розташування підземних вод та кліматичні особливості регіону.

Все це можна довірити професіоналам, але вартість такої роботи може і відлякати будівельників-початківців. Тому найчастіше розрахунок фундаментної плити виробляється своїми руками, оскільки великий запас міцності плити припускає невеликі похибки.

Крім ґрунту, розрахунку вимагає і подушка, тобто підошва фундаментної плити. Якщо грунт пучинистий з високою глибиною промерзання, то подушка виконується максимальною площею основи, рівномірно розподіляючи навантаження на грунт.

При будівництві на пучинистому грунті з низькою ГПГ потрібно враховувати, що подушка буде розташована нижче глибини промерзання. Якщо ж грунт має малу безодню, то подушка встановлюється на будь-якій висоті.

Безпосередньо технологія улаштування плитної основи своїми руками містить наступні етапи:

1. Насамперед проводиться розрахунок та розмітка ділянки під фундамент. Нерівності перевіряються нівеліром та будівельним рівнем. Площа будівництва має бути на кілька метрів більшою за площу майбутнього будинку.
2. Потім виривається котлован своїми руками або із залученням будтехніки. Потрібно забезпечити горизонтальність дна.
3. Створюється піщана подушка для покращення стійкості плити. Підошва потребує обов'язкового трамбування з використанням віброплити.
4. Наступним етапом є встановлення комунікацій, як приклад – каналізації, дренажної системи та водопровідних труб.
5. Перед заливкою основного шару виконується бетонна підготовка. Вона полягає у заливанні шару бетонної стяжки, товщина якого 10 сантиметрів, із застосуванням цементного розчину М100. На отриману основу наноситься бітумна ґрунтовка.
6. Як фундамент монолітна плита застеляється гідроізоляцією, шви якої можна з'єднати паяльною лампою.
7. Монтується опалубка за периметром конструкції.
8. Розрахунок та встановлення арматурного каркаса, діаметр арматури від 12 до 16 міліметрів. Осередки сітки повинні становити близько 20×20 сантиметрів.
9. Заливання плити бетоном вибраної марки та ущільнення глибинним вібратором. Після застигання бетонної суміші опалубку можна знімати. Повну міцність монолітна плита отримує 28 днів після заливання.

Утеплення монолітного плитного фундаменту

Особливості такого типу фундаменту, як монолітна плита, потребують додаткового утеплення.

Таке рішення допоможе знизити втрати тепла через плиту, а також зменшити просідання ґрунту під ним. Проблемою теплоізоляції фундаменту варто задуматися жителям суворих кліматичних регіонів, а також тих, у кого будинки або котедж розташовані на ґрунті, де товщина промерзання ґрунту вища за середню.

Утеплення фундаментної плити своїми руками можливе як із зовнішнього, так і з внутрішнього боку. При зовнішньому утепленні, щоб утримати межу промерзання в непучинистому ґрунті, утеплення ґрунту проводять під вимощенням по периметру будинку. Технологія утеплення пінополістиролом вимагає розрахунку заданого ухилу вимощення, як приклад – близько 2% від основи будинку. Товщина теплоізоляції по горизонталі повинна бути як мінімум не менше вертикальних габаритів матеріалів, що утеплюють.

При неможливості зовнішнього утеплення фундаменту використовується технологія теплоізоляції всередині. У такому випадку проводиться укладання екструдованого пінополістиролу з боку стін. Кріплення матеріалу виконують або на цементній основі, або механічно закріплюють з подальшим оздобленням.

Технологія влаштування монолітного фундаменту (відео)

Порівняння монолітного та блочного фундаментів

ФБС збірного типу виготовляються для підприємства і доставляються у вигляді на будівельний об'єкт. Людський фактор при використанні виробничих потужностей зводиться до мінімуму, коли як розрахунок суцільномонолітного фундаменту залежить тільки від людини.

З іншого боку, збірний фундамент ФБС залежить від погодних умов, т.к. виробництво ведеться у закритому цеху. Плани виготовлення монолітного підстави своїми руками може перервати звичайний дощ.

З іншого боку, при виборі ФБС необхідно враховувати постачання бетонних блоків, відстань підприємства до будмайданчика.

ФБС не відрізняється гнучкістю у сфері застосування у будівництві, і використовується переважно для уніфікованих будівель.

Підбиваючи підсумки, якщо ви плануєте будівництво будинку з неповторним виглядом, нестандартністю форм, то варто звернути увагу на монолітну залізобетонну основу. Типізований збірний ФБС дуже вузький у застосуванні.

Але збірний залізобетон дуже добрий для невеликих будівель, витрати на які не окупаються монолітним будівництвом. ФБС дозволяє звести недорогий малий об'єкт у малі терміни, а монолітний фундамент підійде для будівництва великого торгового центру, або як приклад, за його допомогою можна звести великий котедж.

homebuild2.ru

Збірно-монолітний фундамент: переривчастий та на монолітній плиті

Найчастіше збірно-монолітний фундамент використовується при будівництві приватних будівель на нестійких грунтах або в місцях з низьким рівнем підземних вод. За таких умов він стає єдиним шансом для облаштування підземного поверху. Іншою причиною звернення до цієї технології є обмежені терміни будівництва та необхідність виконувати в холодну пору нульовий цикл.

Цей тип фундаменту відноситься до різновиду стрічкових основ і поділяється на два можливі варіанти:

• Уривчастий.
• На монолітній плиті.

Обидва різновиди характеризуються як перевагами, так і недоліками, які визначають їх сферу застосування.

Фундамент із монолітною плитою

Такий тип основи виходить, коли спільно використовуються стандартні залізобетонні вироби та часткове заливання будівельною сумішшю. Тут збірні блоки-подушки замінені монолітною стрічкою, підведеною під основу фундаменту. На цю стрічку згодом ставляться готові фундаментні блоки. Така конструкція поєднує у собі такі переваги:

Застосування фундаментно-стінних блоків надає такі позитивні властивості основи:

• Для надання особливої ​​морозостійкості додають спеціальні присадки до бетону для фундаменту, пропорції яких дозволяють використовувати цей матеріал у суворих кліматичних умовах або районах з великими температурними перепадами.
• Можна підвищити стійкість матеріалу до кислого середовища шляхом додавання в розчин щебеню, не схильного до впливу грунтів з підвищеною кислотністю.

Однак у збірно-монолітного фундаменту є не тільки переваги, але й недоліки:

• Масивність.
• Його легко підвести під будинок із простою формою, а у разі складних архітектурних рішень доведеться обрізати блоки стандартних розмірів.
• Майже не перешкоджає проникненню води.

Щоб забезпечити найкращу водонепроникність фундаменту при помітному підвищенні рівня ґрунтових вод у підвальному приміщенні проводиться гідроізоляційна обробка підлоги, що захоплює нижню частину стін.

Переривчасті фундаменти

Для того, щоб побудувати переривчастий збірно-монолітний фундамент, потрібні блоки-подушки, стінові фундаментні блоки, а також цементний розчин для скріплення між собою окремих елементів. Бетонні блоки беруться із прицілом на товщину стіни. Монтаж починається встановленням маячних блоків-подушок. При такому типі підстави кількість блоків-подушок, що використовуються, може бути значно скорочено. Крім того, вдвічі зменшується кількість стінових блоків, і, як результат, скорочується кількість зашпарованих бетонним розчином швів.

Однак популярності стрічкової переривчастої основи перешкоджають її недоліки - серед перших можна відзначити збільшення трудомісткості через необхідність використовувати опалубку. Клопітким є також доставка піску та щебеню, приготування та заливання бетонної суміші.

stroiki-doma.net

Стрічкові переривчасті збірно-монолітні фундаменти

При влаштуванні стрічкових збірно-монолітних фундаментів застосовуються ті ж збірні елементи, що і при зведенні переривчастих збірних фундаментів (рис. 1). Тип бетонного блоку вибирають залежно від товщини стінки. Збірно-монолітні переривчасті фундаменти виконують у наступній технологічній послідовності. Монтаж починають із встановлення маячних блок-подушок ФО в кутах будівлі. Після вивірки їхнього проектного положення розкладають рядові блоки-подушки з інтервалом, які визначають за розрахунком або приймають за таблицею. Кутові блоки-подушки повинні бути ширші за рядові, тому що на них будуть спиратися блоки двох стін. На рядові блоки-подушки встановлюють стінові блоки ФБС, ширина яких може бути 300, 400, 500 та 600 мм залежно від проміжку між блоками-подушками. Потім між рядами стінових блоків закріплюють щити опалубки і заповнюють пошарово бетоном класу не менше ніж В12,5 (М150), ущільнюючи кожен шар вібратором. Для введення в будинок комунікацій у монолітних ділянках передбачають отвори. Для цього перед бетонуванням в опалубку встановлюють патрубки або виготовлений із дощок короб потрібного розміру.

Застосування фундаментів такої конструкції дає можливість скоротити кількість блоків-подушок на 20 -30%, а стінових блоків на 50%, зменшити кількість швів та місцевих закладень цеглою або бетоном, але виникає додаткова робота з влаштування опалубки, доставки інертних матеріалів (піску та щебеню) , цементу, приготуванню та укладання бетонної суміші, догляду за бетоном та ін.

Стрічкові переривчасті збірно-монолітні фундаменти не знайшли практичного застосування у приватних забудовників індивідуальних будинків, ні в будівельників. Перевага надається іншому варіанту - збірно-монолітному фундаменту, де блоки стін підвалу спираються на монолітну плиту.

Мал. 1. Стрічковий переривчастий збірно-монолітний фундамент: 1 – блоки-подушки ФО; 2 – фундаментні блоки стін ФБС; 3 - монолітний бетон класу В12,5	Мал. 2. Стрічковий збірний фундамент на монолітній плиті: 1 - ґрунт основи; 2 - шар піску, що вирівнює, товщиною 5 -10 см; 3 - бетонна основа; 4 - протинапірна обклеювальна гідроізоляція з двох шарів руберойду; 5 - гладкий азбестоцементний лист; 6 - бетонна підлога; 7 – бетонні блоки стін підвалу; 8 – цоколь; 9 – плита перекриття; 10 – утеплювач; 11 - ґрунт зворотного засипання; 12 - бетонне вимощення
	Мал. 3. Збірні елементи стрічкових фундаментів: а – бетонні блоки для стін підвалів ФБС; б - блоки стрічкового фундаменту

При влаштуванні стрічкового збірно-монолітного фундаменту збірні елементи марки ФО можна замінити пристроєм монолітної залізобетонної плити - підлоги підвалу. Підлога підвалу в цьому випадку виконує функцію фундаментної плити, на яку спираються стіни підвалу. Грамотно виконана горизонтальна гідроізоляція підлоги підвалу з переходом на вертикальну гідроізоляцію стін забезпечує водонепроникність усієї конструкції за наявності підпору ґрунтових вод (рис. 2).

Робота з влаштування такої конструкції фундаменту виконується у наступній технологічній послідовності. Основу при необхідності вирівнюють шаром піску або щебеню завтовшки 5 -10 см. Потім по контуру бетонної підготовки встановлюють з дощок опалубку. Перед укладанням бетону товщиною 10 -15 см грунт основи та опалубку зволожують водою та заповнюють опалубку до встановленої позначки бетонною сумішшю М150 (клас бетону В10). Після ущільнення та вирівнювання бетонної поверхні в залежності від погодних умов здійснюють відповідний догляд за бетоном, що забезпечує набір міцності.

Залежно від навантажень на фундамент бетонну основу у місцях спирання блоків стін армують. Ширина та товщина армованої монолітної стрічки визначається розрахунком. В одних випадках достатньо укласти арматурну сітку з осередками 10x10 см з арматури класу AIII діаметром 10 мм, шириною 1 м. Після набору бетоном 50%-ної міцності опалубку знімають, а поверхню ґрунтовують, просушують і виконують обклеювальну гідроізоляцію з двох шарів рулону , склоруберойду, ізолу, гідроізолу та ін). Обклеювальну гідроізоляцію випускають на 30-50 см за межі бетонної основи для того, щоб після монтажу стінових блоків ФБС гідроізоляційний килим можна було наклеїти із зовнішнього боку і зтикати із зовнішньою вертикальною гідроізоляцією стін підвалу. Після цього гідроізоляцію закривають шаром бетону або розчину, поверхня якого є підлогою підвалу.

Зовні обклеювальна гідроізоляція не повинна піддаватися діючим навантаженням, що зсуває і розтягує. Для запобігання механічним пошкодженням вона повинна бути захищена і затиснута захисною конструкцією з бетону, цегли і т.д. Найпростіше захистити гідроізоляцію гладкими азбестоцементними листами, які притуляють до гідроізоляції та засипають пазух ґрунтом із пошаровим трамбуванням (див. рис. 2).

При рівні грунтових вод нижче підошви фундаменту не менше ніж на 0,5 м обклеювальну гідроізоляцію можна замінити на пошарову гідроізоляцію фарбувальної загальною товщиною 3 -5 мм. Докладніше ізоляційні роботи розглянуті у розділі «Гідроізоляція підземних споруд».

Організація праці робітників з монтажу збірних елементів

Для забезпечення виконання робіт зі зведення фундаменту в найкоротші терміни та з належною якістю бригадиру до початку робіт необхідно:

• вивчити робочі креслення;
• розподілити завдання між робітниками, роз'яснюючи їм технологію виконання робіт;
• підготувати необхідну кількість інструментів та пристроїв, потрібних для виконання робіт;
• визначити потребу в матеріалах та виробах;
• визначити фронт робіт та перестановку робітників у разі вимушеного простою.

Правильне розміщення робітників за окремими процесами та операціями, підготовленість фронту робіт, дотримання технологічного режиму виконання робіт та виконання інших необхідних заходів сприятимуть успішній роботі та досягненню поставлених завдань. Для монтажу збірних стрічкових фундаментів достатньо буде включити до складу ланки чотири особи. Ланка робітників, які ведуть монтаж фундаменту, повинна бути забезпечена такими інструментами:

• кельми – 2 шт.;
• зубила ручні – 2 шт.;
• монтажні ломи – 2 шт.;
• молотки-кулачки – 2 шт.;
• сокира теслярська - 1 шт.;
• шнур для причалки – 40 м;
• виска 400 г - 1 шт.;
• рівень – 1 шт.;
• рулетка сталева – 1 шт.;
• лопата совкова – 2 шт.;
• лопата штикова - 1 шт.

Крім того, потрібні стропи для підйому блоків, ящики ємністю 0,25 -0,5 м3 для розчину, клини для вивіряння блоків, коли для розбивальних робіт, інвентарні переносні риштовання, приставні сходи для спуску в котлован (траншею).

Бутова та бутобетонна кладка стрічкового фундаменту

Бутову та бутобетонну кладку підземних конструкцій допускається проводити тільки для малоповерхових будівель і споруд заввишки не більше 10 м. Влаштування фундаментів на грунтах для просадки не допускається. Для бутової кладки застосовується камінь у шматках неправильної форми з місцевих порід, переважно вапняків, доломітів та пісковиків. Можна застосовувати також нерозколотий камінь. Марочна міцність каміння має бути не менше 100. Кладку ведуть у траншеях або в опалубці. Ширина конструкції з бутового каменю має бути не менше 60 і не більше 120 см. Висота кладки до 180 см.

Побутова кладка. Бутову кладку ведуть двома основними способами: «під лопату» та «під затоку». Під лопату бутову кладку ведуть з підбором каменю і перев'язкою, вирівнюючи ряди по натягнутому шнуру. Перший шар каменів укладають насухо на грунт у розпір з опалубкою або стінками траншеї, підбираючи для цього більші і найбільш постелісті камені. Камені беруть в облогу кувалдою або трамбуванням. Пустоти між ними заповнюють цементним розчином М50, вганяючи в них щебінь ударами молотка. Можна спочатку зазори розщебнити, але слід залити зверху розчином підвищеної рухливості. Після цього на перший ряд каменів укладають шар розчину та розрівнюють його лопатою. Потім, дотримуючись умов перев'язки, укладають наступний ряд каменів.

При бутовій кладці «під лопату» застосовують пошарове вібрування каменів та розчину. Це підвищує міцність кам'яних конструкцій і створює умови для їх швидкого навантаження. Верх кожного ряду каменів у разі покривають розчином товщиною 40 - 60 мм. Горизонтальність кладки перевіряють через кожні 2-3 ряди з використанням правила та рівня. Кладку кожного наступного ряду починають із встановлення великого каміння (маяків) у кутах і перетинах стін.

Бутову кладку «під затоку» застосовують лише для фундаментів будинків заввишки трохи більше двох поверхів. Рухливість розчину для такої кладки має відповідати зануренню стандартного конуса на 130-150 мм. При кладці «під затоку» бутовий камінь укладають горизонтальними рядами висотою 15 -20 см враспор зі стінками траншей або опалубки, без викладки верстового каміння, але з розщебленням порожнеч. Перерви в кладці «під затоку» допускаються лише після заповнення розчином порожнин між камінням верхнього ряду та виконання заходів щодо захисту кладки від висихання.

При будівництві фундаменту на пучинистих грунтах, щоб послабити дії дотичних сил морозного пучення, стіни фундаменту звужуються догори (рис. 4). Для надання стін фундаменту потрібного ухилу встановлюють щитову опалубку. Після зняття опалубки зазор між укосом траншеї та стіною фундаменту заповнюють піском або ґрунтом.

Мал. 4. Схема бутової кладки фундаменту без підвалу з похилими стінами: а – ширина підошви фундаменту – від 60 до 100 см; б - ширина обрізу - частини фундаменту, що виступає, - від 40 до 80 см; h – глибина фундаменту до 100 см	Мал. 5. Варіант влаштування бутобетонного фундаменту з підвалом: 1 - рулонна гідроізоляція; 2 - притискна стінка з гладкого азбестоцементного листа; 3 - бетонна підлога; 4 – полегшена залізобетонна плита перекриття; 5 – цегляний цоколь; 6 – утеплювач; 7 - ґрунт зворотного засипання; 8 - вимощення

Замість знімної дерев'яної опалубки можна використовувати гладкі азбестоцементні листи, які після закінчення робіт залишаються в траншеї. Їхнє застосування дозволяє в процесі кладки надати фундаменту потрібну форму з гладкою поверхнею і не допустити розтікання розчину. Крім того, при необхідності гідроізоляції фундаменту це дозволить швидко та якісно виконати таку роботу. Кладку фундаменту виконують на 10 -15 см вище за рівень землі для подальшого влаштування цоколя і горизонтальної гідроізоляції.

Бутобетонна кладка складається з бетонної маси, в яку горизонтальними рядами втоплюються камені, загальний обсяг яких становить близько половини об'єму кладки. Розмір каменю не повинен перевищувати 1/3 ширини конструкції. Щебінь для бетону не повинен бути більшим за 30 мм. Кладку необхідно виконувати, розстилаючи бетонну суміш горизонтальними шарами товщиною до 25 см з подальшим втоплюванням в кожен шар бутового каміння з зазорами між ними не менше 4 -5 см. висоти за допомогою вібратора або трамбування. Відновлювати бутобетонну кладку після перерви понад 6 годин слід з укладання бетону, причому поверхню раніше укладеної кладки необхідно очистити від пилу і обов'язково змочити водою. Спускати бутовий камінь до місця укладання за відсутності крана можна по дерев'яних жолобах необхідної довжини, перетином 40x40 см. До нижнього кінця жолобів прибивають завзяті бруски для зупинки каменю, що спускається, а спуск розчину здійснюють по лотках шириною 50 см, з бортами висотою 2 .

Залежно від гідрогеологічних умов ділянки, конструкції та матеріалу стін та інших факторів при виборі бутобетонного фундаменту допускається влаштування цокольного (підвального) поверху. Один із варіантів показаний на рис. 5. Матеріали для влаштування підземної частини будинку наведено у таблиці.

Склад бетону та розчину можна підібрати за таблицею. Розчин повинен бути такої пластичності, щоб у ньому без утрамбування утоплювалися камені. У спеку бутобетон слід оберігати від висихання: поливати водою, накривати рогожами.

build.novosibdom.ru

Л енточные фундаменти найбільш популярні з усіх існуючих типів застосовуваних під час будівництва будинків, самостійних чи надвірних господарських споруд. При всій простоті, що здається, влаштування стрічкового фундаменту своїми руками— далеко не просте завдання, і, нерідко, через помилки допущені на етапі його зведення, надалі виникають серйозні проблеми. Далі ми розглянемо, як правильно виконати пристрій стрічкового фундаменту, що і в якій послідовності потрібно робити, а чого допускати в жодному разі не можна, щоб самим не потрапити в халепу, а так само вберегти своїх друзів і знайомих.

Типи стрічкових фундаментів: збірні та монолітні

Стрічкові фундаменти поділяють на два основні типи, збірні та монолітні. Влаштування монолітного фундаменту більш технологічне, і останнім часом набуває все більшого поширення, проте потребує більш високої культури будівництва, та різноманітності навичок (тесляр-бетонник, арматурник).

Підземні конструкції будівель та споруд поділяються на групи за різними ознаками. Вони бувають стрічковими та стовпчастими, плитними та пальовими, монолітними та збірними, бетонними, дерев'яними, кам'яними та металевими. Але в будівельній практиці нерідко як основа будинку використовується комбінований фундамент, що є поєднанням різних видів конструкцій, матеріалів і форм. Подібні схеми застосовуються в різних ситуаціях, наприклад, з метою економії або через посилення несучої здатності фундаменту.

Варіанти комбінування

У процесі проектування, зведення або експлуатації будинку виникають обставини, що потребують влаштування різних типів фундаменту в одній будові. Комбінування в цьому випадку виробляють за однією зі схем:

• палі обв'язують не ростверком, а високою бетонною стрічкою;
• між монолітними стовпами укладають цеглу чи бетонні блоки;
• плиту спирають не так на піщану подушку, але в палі;
• будинок зводять на стрічковій основі, а прибудову – на цегляних стовпах;
• на монолітні подушки встановлюють збірні блоки.

Варіантів комбінованих фундаментів можна перерахувати чимало. Одним з найпоширеніших варіантів є влаштування монолітного залізобетонного пояса по всьому периметру фундаментних стін, виконаних із штучних матеріалів. Таке поєднання підвищує надійність підземної конструкції, надаючи можливість поєднання різних ділянок у загальну систему.

У цьому випадку стрічкова обв'язка є тим самим ростверком, але зі збільшеними розмірами за висотою. З іншого боку, заглиблені стовпи для стрічкового фундаменту є додатковою опорою у разі зведення його на слабонесучому підставі або на пучинистих ґрунтах. Стрічково-стовпчасті конструкції мають ряд переваг, а саме:

• допустимість зведення масивних будов у складних геологічних умовах, навіть на горизонтально-рухомих ґрунтах;
• можливість підвищення міцності та стійкості стовпів;
• можливість більш рівномірного розподілу навантажень;
• здійсненність будівництва будинків на ділянках зі складним рельєфом, у тому числі на схилах.

Слід зазначити, що комбінований фундамент стрічково-стовпчастого типу має позитивні властивості обох видів конструкцій – стрічкових та стовпчастих. При зведенні зменшується обсяг земляних робіт і витрата матеріалів, оскільки виконувати заливання бетонної стрічки на велику глибину не потрібно. Але комбінований варіант фундаменту викликає проблеми з влаштуванням підвалів або цокольних поверхів.

Залізобетонні стовпи розміщують у кутах будівлі, місцях сполучення несучих стін та рівномірно по периметру будинку. Арматура, вміщена в свердловини або ями, проходить по всій висоті стрічки і з'єднується з каркасом. Таким чином, фундамент стає єдиною конструкцією.

Роботи з облаштування комбінованих фундаментів проводяться в кілька етапів.

Спочатку викопується траншея згідно з проектною документацією, і намічаються місця встановлення стовпів. Зазвичай, ширина виїмки становить 300-400мм, а глибина – 600мм. Під стовпи копають ями або вибурюють свердловини нижче за глибину промерзання грунту. По дну влаштовують ретельно утрамбовану піщану подушку товщиною 150-200мм, монтують опалубку трохи вище від верхньої позначки стрічки або цоколя і укладають арматурні каркаси згідно креслень. Нерідко конструкцію, що зводиться посилюють металевими профільними балками.

Заливку комбінованого фундаменту бетоном виготовляють у певній послідовності. Спочатку заповнюють свердловини або ями, призначені для стовпів, а потім опалубку стрічки, але без значних перерв у роботі. Інакше необхідної міцності конструкції досягти не вдасться.

Різні схеми в одній будові

Іноді забудовники використовують два і навіть три типи фундаментів під час будівництва будинку. Це може бути пов'язано з розташуванням будівлі на схилі, коли одна його частина знаходиться значно нижче за іншу, або з необхідністю виконання прибудови до об'єкта, що давно експлуатується. Але слід відразу зазначити, що рішення про подібне комбінування та стикування різних фундаментів має ухвалюватися фахівцями. Самостійні висновки без професійного аналізу ситуації можуть призвести до плачевних результатів згодом.

З одного боку, поєднання різних видів фундаментів в одній будові дозволяє заощадити матеріальні ресурси, а з іншого – може спричинити руйнування будинку.

Розглянемо різнорівневий об'єкт із пальовим фундаментом у верхній частині. Якщо в його нижньому відсіку розташувати бетонну плиту, то під нею навантаження на ґрунт будуть розподілятися більш рівномірно завдяки великій площі спирання, чого не скажеш про палі. Верхня частина будинку, у цьому випадку, з часом просяде більше, внаслідок чого на стику двох блоків рано чи пізно з'явиться тріщина. Раціональним рішенням тут стане комбінування пальового та стрічкового фундаменту з влаштуванням посиленого, горизонтально розташованого армування стін у зоні стикування фундаментів.

Наочний приклад показаний на малюнку нижче.

Ще один варіант комбінування фундаментів пов'язаний з об'єктами, що прилаштовуються до існуючих будівель. Найчастіше їх підземні конструкції відрізняються один від одного. У цьому випадку дотримуються трьох основних правил:

• на пучинистих ґрунтах не допускається виконувати жорсткого з'єднання двох будов;
• на непучинистих ґрунтах з'єднання різних фундаментів та стін будинку з прибудовою може бути жорстким;
• бетонування стиків виробляють лише після остаточного просідання нової будови. Для цього потрібно залишити його «перезимувати».

Різноманітні схеми комбінованих фундаментів дають конструкторам широкі можливості проектування. Але не слід забувати про те, що основа будинку повинна бути надійною і довговічною. Тому будь-які інженерні рішення потрібно підкріплювати розрахунками.