Фундамент із незнімної опалубки з пінополістиролу. Особливості незнімної опалубки для фундаменту Переваги та недоліки незнімної опалубки

Сьогодні все більшу та більшу популярність завойовують технології будівництва енергоефективних будівель. У сучасному монолітному домобудівництві застосовують два основних види монтажу бетонної опалубки: незнімний та знімний. Незнімна опалубка нещодавно стала застосовуватися в будівництві, а найпопулярнішим матеріалом для цих робіт став пінополістирол.

Матеріали для незнімної опалубки

Найчастіше застосовуваним матеріалом є листовий екструдований пінополістирол ЕППС. Він має високу міцність і жорсткість у порівнянні зі звичайними блоками незнімної опалубки для фундаменту з пінопласту. Однак для монтажу надійної опалубки ЕППС необхідні сполучні елементи. Для цих цілей повністю підходить універсальна пластикова стяжка від компанії SBD, яка є кріпленням для надійного з'єднання стінок опалубки для фундаменту різної товщини з подальшою установкою арматури і заливкою бетону.

За допомогою шурупів можна створювати з листів ЕППС опалубку з площиною необмеженого розміру та будувати як внутрішні, так і зовнішні кути, на відміну від блоків незнімної опалубки, які мають фіксовані розмірита недостатньо міцні з'єднання між собою. Часто навіть при дуже акуратному бетонуванні відбувається неконтрольоване викривлення площини опалубки або розкриття ще незаповнених рядів блоків з пінопласту.

Тепер на з'єднання ЕППС не впливають високі температури та час сушіння, як при традиційному склеюванні. Достатньо вставити шуруп у біту шуруповерта і закрутити – з'єднання готове. Використовуючи шуруп більшої довжини, ніж товщина сполучних листів ЕППС для опалубки, при бетонуванні отримують надійне з'єднанняз бетонним сердечником.

Переваги пластикової стяжки

Пластикова стяжка SBD має ряд переваг порівняно з традиційними бетонними опалубками; в першу чергу, точні та фіксовані внутрішні та зовнішні розміри з певним зручним кроком, що дозволяє виконувати роботу швидко. Інші плюси:

• Простота монтажу.
• Зменшення часу збирання.
• Скорочення часу для будівництва будинку.
• Можливість комбінуватизовнішню пінополістирольну стінку піноопалубки з іншими листовими матеріалами для внутрішньої стінки. Як матеріали можуть виступати ЦСП, СЦП, фібролітові плити, плоский шифер, фанера, ДСП, ОСБ та інші матеріали.
• Корозійна стійкість.
• Відсутність «містків холоду» у готовій конструкції.

Що стосується пінополістиролу, З ним не тільки можна звести будинок за короткий проміжок часу, то він має покращену теплоізоляцію, не пропускає сторонні звуки, має високу вологопроникність і міцність.

Будівництво будинку з пінополістиролу – це як дитяча гра у кубики. Необхідно скласти кубики один на одного у два ряди з невеликим проміжком між ними, а потім у цей проміжок залити цемент.

Недоліки незнімної опалубки

Головний недолік цього інноваційного методу у будівництві – ціна. Мало хто аналізує переваги цієї технології, коли підсумкова ціна вдвічі вищапроти іншими матеріалами. Крім ціни, є ще один істотний мінус - це відсутність гідроізоляції. Після зведення фундаменту її потрібно проводити окремо.

Пінополістирол потрібно буде захистити від потрапляння прямих сонячних променів, інакше він дуже швидко зруйнується. Видима частина фундаменту незабаром втратить свій зовнішній вигляд, але це правило не відноситься до тієї частини фундаменту, що знаходиться під землею.

Діапазони товщини бетонної частини

Діапазон товщини бетонної частини становить від 100 до 200 мм з кроком в 50 мм. Це:

• внутрішні перегородки;
• несучі стіни;
• полегшений фундамент.

Наприклад, стіна завтовшки 150 мм дозволяє зводити будівлю висотою до 8 поверхів, навіть у сейсмонебезпечних районах. Застосування універсальної стяжки спільно з подовжувачем дозволяє розширити товщину бетонної частини від 300 до 600 мм з кроком 50 мм. Це говорить про високо навантажені несучі стіни та фундамент.

Інновація у будівництві

За будівельний період 2013 року кваліфікованими будівельними організаціями Москви, Самари, Нижнього Новгорода, Казані, Челябінська, Ростова та інших великих міст було проведено тестові випробування на реальних будівельних об'єктах. Кріплення від компанії SBD отримало високі оцінки та відгуки щодо якості та зручності застосування.

Крім традиційного кріплення теплоізоляції, у скарбничці новаторських винаходів з'явилася кліпса кріплення арматури. З її допомогою можна перпендикулярно з'єднувати між собою хлист арматури для подальшого заливання її бетоном. З її появою процес складання каркасу і композиційної арматури став настільки простий, що впоратися з ним може навіть найдальша від будівельної сфери людина.

Ціна запитання

Незнімна опалубка для фундаменту, ціна на яку - не найнижча серед інших матеріалів, створених для будівництва. Наприклад, найпопулярніший за ціною матеріал - це газосилікатні блоки, але він дуже легкий, пропускає через себе сторонні звуки і має низьку теплопровідність. Газосилікатні блоки заповнені кварцовим піском, а для їхнього з'єднання потрібно вапно та цемент.

Коли ви використовуєте незнімну опалубкуВи відразу будуєте монолітну стіну і утеплюєте її з двох сторін пінополістиролом. У результаті вам не доведеться рівняти стіни після зведення будівлі, чого не можна сказати про інші матеріали. Після будівництва ви значно заощадите на внутрішній обробці. Вам не доведеться вирівнювати стіну штукатуркою, оскільки вона і так матиме ідеальну геометрію. Для чорнового оздоблення можна використовувати гіпсокартон, який прикріплюється до стіни на звичайний клей.

Отже, ви не заощадите на початковому етапі будівництва, оскільки цемент і пінополістирол вимагатиме більших витрат, ніж газосилікатні блоки або цегла, але високі показники незнімної опалубки фундаменту доводять, що краще переплатити на початку будівництва, заощадивши на подальших роботах.

Зведення фундаменту є одним із найважливіших етапів будівництва будь-якої будівлі. Адже від якості виконання цих робіт залежить тривалість та безаварійність експлуатації будинку. Основним будівельним матеріалом для фундаменту найчастіше служить бетон, який можна використовувати двома способами: у вигляді готових залізобетонних блоків або у вигляді монолітної конструкції, що споруджується в умовах будівельного майданчика.

Другий варіант застосовується частіше, оскільки його використання дозволяє створювати конструкцію будь-яких габаритів як за висотою, так і за шириною, тоді як фундаментні блоки мають стандартні розміри.

Зведення монолітного фундаменту неможливе без використання опалубки, головним завданням якої є утримання рідкої бетонної суміші від розтікання протягом певного часу, доки бетон набирає необхідну міцність.

Після цього опалубку знімають та пересувають на іншу ділянку заливання фундаменту.

При будівництві приватних будинків, що особливо проводиться самотужки, найчастіше використовується одноразова знімна дерев'яна опалубка. Якщо йдеться про промислове будівництво, то тут переважно застосовується сталева знімна опалубка, яка служить багато років.

Поява нових матеріалів і технологій призвела до того, що з'явилися конструкції, що дозволяють зводити фундамент без подальшого видалення опалубки, що дозволяє заощадити час і покращити характеристики фундаменту. Така опалубка називається «незнімною».

Незнімна опалубка повинна мати такі якості:

• невисока вартість, інакше її використання стане економічно недоцільним;
• міцність, достатня для того, щоб витримувати дію рідкої бетонної суміші, що розпирає;
• довговічність;
• Легкість монтажу.

Елементи незнімної опалубки виробляються у двох видах:

• об'ємні елементи незмінної форми та розмірів, що задають чітко визначені геометричні характеристики майбутнього фундаменту (зокрема – ширину);
• окремі елементи, що дозволяють довільно змінювати розміри фундаментної стрічки шляхом збирання опалубки різної ширини та висоти.

Залежно від сировини, що використовується у виробництві, незнімна опалубка ділиться на кілька видів.

Види в залежності від сировини:

• із цементно-стружкових плит;
• з фіброліту;
• з арболіту;
• з пінополістиролу.

Вироби з пінополістиролу останнім часом стали дуже популярними серед приватних забудовників, у тому числі не тільки при заливанні фундаменту, але і як опалубка для зведення стін.

Використовуваний для її виробництва матеріал виготовлений зі кульок. Але, залежно від технології виготовлення ППС, існує два види матеріалу, що відрізняються не лише зовнішнім виглядом, а й властивостями – це пінопласт та екструдований пінополістирол (ЕППС).

Пінопласт має біле забарвлення, а екструдований пінополістирол зазвичай кольоровий - помаранчевий, сірий, блакитний.

Пінопласт у порівнянні з іншими матеріалами має такі переваги:

• стійкість до дій мікроорганізмів;
• невелика вага, що знижує витрати на транспортування;
• високі теплоізоляційні характеристики;
• легкий та швидкий процес збирання опалубки.

Але є у матеріалу і суттєві недоліки:

• невисока міцність, що вимагає акуратності при складанні опалубки та заливці бетону;
• здатність втрачати форму при одночасному впливі води та холоду;
• чутливість до дії УФ-променів;
• може бути пошкоджений гризунами.

ЕППС є якіснішим матеріалом, але при цьому і дещо дорожчим.

Він має більш високий показник міцності і більше стійкий до несприятливих впливів, тому і термін його експлуатації більший.

• у вигляді готових блоків;
• у вигляді листів стандартних розмірів, що дозволяють зібрати опалубку окремих елементів.

У плані використання перший варіант простіший і зручніший, особливо якщо розрахункові розміри фундаменту приблизно збігаються з розмірами блоків опалубки.

Готові ПКС блоки легко збираються за принципом конструктора.

Гідності й недоліки

Отже, до переваг можна віднести наступне:

• скорочення термінів фундаментних робіт до 30%, що важливо під час будівництва в осінній та зимовий періоди;
• конструкції легкі та досить міцні (при дотриманні технології складання опалубки та заливання бетону);
• бетон фундаменту із двох сторін ізольований пінопластам, що покращує його тепло- та звукоізоляційні характеристики та усуває етап теплоізоляції фундаменту;
• стандартні заводські конструкції опалубки передбачають пристрої для укладання арматури в тіло бетону та технологічні отвори для майбутніх комунікацій;
• будучи досить м'яким матеріалом, ППС може частково гасити вплив на фундамент пучинистих грунтів;
• пази та виїмки, що є на торцях блоків опалубки, дозволяють швидко збирати їх в єдине ціле та створювати практично герметичний простір, знижуючи ймовірність розтікання свіжого бетону.

Недоліки ППС опалубки також потрібно знати, щоб мати можливість їх нівелювати, а також не відчувати розчарування.

• Не надто велика довговічність пінополістиролу (близько 20 років). Особливо це стосується цокольної частини фундаменту, яка не захищена шаром ґрунту і тому схильна до атмосферних впливів.
• Небезпека виділення шкідливого для здоров'я газоподібного стиролу за умови нагрівання пінопласту. Це не стосується будинків без підвалів, де опалубка не взаємодіє з мікрокліматом будинку. Якщо підвал запланований, а тим більше передбачається його опалювати, то така опалубка - не найкращий варіант, навіть якщо пінопласт буде оштукатурений.
• У звичайному виконанні блоки з пінопласту є стінками, стягнутими металевими або пластиковими хомутами. Таким чином, підошва фундаменту не захищена від холоду шаром пінопласту, що робить досить сумнівним досягненням теплоізоляцію лише бічних стінок фундаменту. Якщо для Вас критично важливо захистити фундамент від холоду, то варто найнижчий ряд блоків опалубки змонтувати з П-подібних елементів, які захистять фундамент від холоду, що надходить з боку підошви.
• Складність заливки опалубки бетоном. Пінопласт все ж таки не настільки міцний матеріал, щоб заливати його бетоном швидко, доведеться робити бетонування досить тонкими шарами, причому по всій площі фундаменту рівномірно. Крім того, краще використовувати бетон з дрібним заповнювачем - це знизить ймовірність пошкодження крихкого пінопласту.

Ідея використання незнімної опалубки бачиться досить захоплюючою, але чи завжди доцільне використання саме такого методу зведення фундаменту?

Із цього приводу існує безліч думок. Одні люди, спробувавши цей варіант, стають затятими його прихильниками та популяризаторами. Інші знаходять вагомі причини використовувати інші варіанти опалубки, у тому числі й незнімної.

Отже, коли ж варто використовувати ППС-блоки в якості опалубки?

Як нам бачиться, це можуть бути такі варіанти:

• Зведення стандартного фундаменту невеликого приватного будинку. У випадку, якщо будівля велика і важка, витрати на придбання та збирання незнімної опалубки загрожують бути досить солідними, тоді як звичайну дерев'яну по закінченні робіт можна зняти та використовувати пиломатеріал з іншою метою.
• При зведенні фундаменту в зимовий період пінопласт є чудовою підмогою – його теплоізолюючі властивості знизять витрати на прогрівання бетону до набору міцності в кілька разів. А якщо фундамент не дуже об'ємний, то дозволять взагалі обійтися без прогріву (оскільки при твердінні бетону виділяється достатня кількість тепла).
• Під час зведення будівлі без підвалу. У випадку з експлуатованим підвалом краще використовувати незнімну опалубку комбінованого типу – із зовнішнього боку фундаменту стінка з ППС, а з внутрішньої – цементно-стружкова плита, безпечна для здоров'я.

В інших випадках, перш ніж наважитися на використання незнімної опалубки, завжди варто ретельно розглянути питання економічної та екологічної доцільності її застосування.

6. Армування. Хорошу інформацію почерпнув із безкоштовної книги, доступної для скачування в мережі рунета – «Малозаглиблений стрічковий фундамент» Андрія Дачника. Не знайшов нормальної теми на форумі про армування стрічкового фундаменту. Довго шукав інформацію. Є гарна тема про армування кутів-http://www.forumhouse.ru/threads/122401/

При вивченні армування створив свою тему - Арматура ділиться на поздовжню і поперечну. Поздовжня - це довга арматура, що укладається вздовж стіни фундаменту. Поперечна - це арматура, що укладається впоперек стіни фундаменту. Поперечна буває вертикальною та горизонтальною. У мене поперечну арматуру (вертикальну + горизонтальну) представляли гнуті хомути з арматури d=10 мм. Крок встановлення хомутів 0,5м.

Поздовжньої було 5 рядів: нижній і верхній по 3 прути d=16 мм, а середні ряди по 2 прути d=12 мм. В'язальний дріт d=1,2 мм (брали 10 кг по 55 руб. за 1 кг). В'язальний гачок купили один, один зробив підсобник зі шматка десятки, ще двох саморобних гачка брали у сусіда. Зробити можна гачок самим, буде навіть краще, зручніше та міцніше, куплений китайський гачок гнувся. Жаль фото саморобних гачків не залишилося.
При армуванні необхідно пам'ятати основні моменти СНиП щодо армування фундаменту: 1) Захисний шар бетону, він повинен бути не менше 5 см. Це означає, що арматура не повинна прилягати впритул до стін траншеї. З боків траншеї та зверху арматура повинна відступати від краю фундаменту на 5 см. Знизу – 7 см за відсутності бетонної подушки та не менше 3,5 см за наявності такої. 2) При висоті МЗЛФ більше 70 см, необхідно укладати не тільки нижній та верхній ряд поздовжньої арматури, але й середні ряди поздовжньої арматури, які не несуть навантаження, не є робочими рядами поздовжньої арматури, але є конструктивними. Середні ряди поздовжньої арматури досить робити з арматури d=12 мм, якщо стіна більше 3 м у довжину і лише по бічних гранях фундаменту. Т. е. для середніх рядів поздовжньої достатньо 2 прутів з 12-ї арматури. 3) Для анкерування арматури в сусідній стіні, що примикає, на кінцях її треба гнути або якщо довжина прута (стандартна 11,7 м) не дозволяє гнути, коротковата, то можна використовувати додаткові Г-подібні кути для посилення анкерування. 10-ка гнеться дуже легко, 12-а гнеться однією рукою, 16-я гнеться на 3-4 секунди 2-ма руками повним зусиллям. Довжина арматури для анкерування дорівнює 40 діаметрам арматури, якщо бетон фундаменту марки М250 (саме така марка бетону як мінімум радиться фахівцями для фундаменту). Т. е., наприклад для арматури d = 16 мм, довжина арматури для анкерування = 16 * 40 = 64 см. З цієї цифри треба відняти довжину арматури, яка вже заанкерилася на розі. У мене це було 45 см, тобто 64 - 45 = 19 см. Мені треба було гнути 16 на кутах не менше 19 см за правилами.
Арматура: десятка, десята, шістнадцята в сумі з доставкою на 36000 руб, залишилося ще багато десятки на фундамент для гаража в слід. року.

7. Опалубка для цоколя На форумі радять ставити опалубку із дощок завтовшки 40-50 мм. Фахівці радять такі дошки для всіх: і для тих, хто робить опалубку на всю висоту фундаменту 1,5-2 метри, і для тих, хто, як і я, ставить опалубку тільки для цоколя, тобто для надземної частини фундаменту . Я їх розумію, цього вимагають будівельні норми і фундамент таких вимог не постраждає. Тим паче, якщо рекомендувати для надземної опалубки дошки найменшої товщини, можуть знайтися самобудівники, які не розібравшись встановлять опалубку з дощок завтовшки 25мм заввишки 1,5 метра. Коли батько на госп. ринку шукав дошку 35-ку на опалубку, з нього всі сміялися. Мовляв, всі беруть 25-ку і все тут. Взяли 25-ку і жодного разу про це не пошкодували. Ніде опалубка "пузом" не пішла. Головне ставити частіше підпираючі трикутники і поперечки, у нас вони стояли через 1 метр. Висота опалубки бажано на 5 см (як мінімум) вище за край фундаменту, щоб бетон не плескався.

Для опалубки дошки товщиною 25 мм, шириною 15 см. Для трикутників бруски 5х5 см, дошки товщиною 25 мм, шириною 10 см. Для поперечок можна бруски, але вони дорогі, ми робили поперечки зі всякого сміття. У старих радянських дверях чудові якісні бруски для цієї справи J можна використовувати одвірки від дверей, які ставляться в нові квартири за замовчуванням, люди, які в'їжджають у нові квартири, потім їх просто викидають на сміття, продати їх нереально. На замітку: За зиму можна назбирати цього добра і навіть взагалі бруски купувати не доведеться, навіть для трикутників. Це добро ще міцніше і потужніше, ніж свіжокуплені сирі бруски.
Найскладніше встановлювати кути опалубки за вертикальним рівнем. Встановлювати дошки опалубки потрібно так, щоб внутрішній край дошки збігався із зовнішніми краями листів Піноплекса в землі. Т. е. до опалубки зсередини ще встановлюватимуться листи Піноплекса, які збудують одну рівну гладку стіну з нижнім рядом Піноплекса.
Загалом дерева було куплено приблизно на 10 тис. руб.

8. Встановлюємо верхній ряд Піноплекса всередині опалубки, вкручуємо шурупами довжиною 7 см зовні опалубки. Вкручувати зовні, тому що потім їх ще викручувати. Краще дотримуватися певної системи, наприклад нижній шуруп під верхнім, тому що потім, присипавши опалубку зовні землею, буде нелегко знайти ці шурупи. Якщо цоколь менше 60 см і ще на ділянці є ухил, як у нас, то низ верхнього ряду ЕППС можна забивати цвяхами в землю, тільки акуратно і якщо верх траншеї дозволяє (викопана вручну) J

9. Установка гільз у траншеї для майбутніх каналізаційних та водопровідних труб. Ми купили пластикову руду трубу діаметром 200 мм завдовжки 1 метр за 650 руб. З неї зробили 2 гільзи, де проходитиме каналізація. Як проходитиме каналізація розрахував заздалегідь, під яким ухилом будуть йти труби і які перехідники будуть встановлені, повністю візуалізував всю каналізацію в умі, продумав як йтиме каналізація щодо кімнат і де виходитиме в септик на вулиці та отримав глибину та місце встановлення гільз. Інформації на тему багато на форумі, знайти можна.

Основні правила встановлення каналів, які вам знадобляться при розрахунку:а)Гільзи повинні бути ширші, ніж труби канальців у 2 рази.

Б)Труби від кухні, душу, ванни d=50 мм кладуть з ухилом не більше 3 см на 1 метр труби.
в)Труби від унітазу та труба виходу до септика d=110 мм кладуть із ухилом не більше 2 см на 1 метр труби.
г)Усі переходи з горизонталі у вертикаль робити куточками 2х45 градусів чи 3х30 градусів.
Д)Остання труба канальї, яка йде до септика, повинна бути прямою.

Відповідно до цих правил і відстаней труб за вашим проектом отримайте глибину та місце закладення гільз. Я купив хрестовину, куточки по 45 градусів, зібрав усю цю конструкцію, щоб дізнатися наскільки глибше після стику з вертикальним стояком від другого поверху далі піде труба. Гільзи кріпляться шматками прутів арматури десятки, показав гільзи у своєму відеоролику.

Для водопровідних труб найголовніше закласти їх нижче за глибину промерзання. Якщо у мене в республіці офіційно глибина промерзання 1,6 м, то треба провести трубу на глибині 1,8 м (як мінімум). Сусід проклав на глибині трохи більше 1 м, довірився «фахівцям» із фірми бідолаха. Торік ремонт замерзлих труб йому став у велику суму + геморой + якийсь час жив узимку без води.
Водопровідна труба в мене буде входити в будинок над фундаментом із приміщення котельні, що примикає до будинку, тому гільзу для неї я не закладав.
Заливали бетон марки М250, 48 кубів ми 27 вересня 2013 р. До цього часу дощі так розмили землю довкола траншеї, що навіть ми в калошах та чоботях, працюючи, грузли в жижні. Про завантажені бетоном міксери, які будуть під'їжджати до нашої траншеї, можна було забути. Довелося замовляти автобетононасос. Ну, це наша особиста помилка, Вам хороша інформація з чужого досвіду, тому думаю витрати на автобетононасос можна не рахувати в загальні витрати. Коштувало це задоволення 3000 руб. за годину. Хазяїн запевнив, що менше ніж за 6 годин не вийде. Хоча потужність машини 120 кубів за годину J Розумію, у всіх свій бізнес. Машина така коштує 14 млн руб.

Що можна порадити тим, хто теж найматиме автобетононасос?а)Домовитися з постачальником бетону про безперервну доставку бетону. Не просто - «Так, так, звичайно, все буде в кращому вигляді», а письмовий договір, де зазначено, що щоразу при простої, наприклад, більш ніж у 30 хв., з постачальника стягується опред. неустойка. Моє очікування міксерів з бетоном коштувало мені 3000 руб. на годину J Водій автобетононасоса сказав, що може залити мій фундамент за 1,5 години, але такий уже цей бізнес. До того ж, замовляти машину потрібно мінімум на 4 години.

Б)Купити для всіх джамшутів, які будуть крутитися поруч із трубою бетононасосу, що подає: захисні окуляри (можна знайти в комплекті від перфораторів, дрилів), дешеві одноразові хірургічні пов'язки, гумові рукавички. Струмінь бетону настільки сильна, що бризки бетону летять в очі, рот, руки сушаться від бетону, болять нігті на руках.
в)Поставити автобетононасос задом до міксерів, що під'їжджають.

Але заливати такою технікою, звісно, ​​дуже легко. Не треба веслувати бетон лопатами, заливає рівномірно аж до верху цоколя. Краще заздалегідь домовитись з водієм, щоб він одразу ж переміщував трубу, куди ви скажете. Та й проблема всіх самобудівників, що ллють у землю, «обвалиться траншея чи ні» відпадає. До речі, робота джамшутів теж не дешева. А їх потрібно не менше 5-6 осіб, тому що обсяг робіт великий. Час, що дається на розвантаження міксера – 40 хвилин. Наступна година простою міксера, поки ви працюєте, коштує 1200 руб.

1 м3 бетону М250 коштував 3600 руб. (3450 за 1 м3 + 150 за антиморозні присадки) Пішли холоди і ми вирішили перестрахуватися, замовивши антиморозну присадку до бетону. Доставка одного міксера розміром 6м3 коштує 2500 руб. На бетон з доставкою 6-кубовими міксерами (8 машин) пішло 196400 руб. Брав 49 кубів, як навчали на форумі, тобто свій обчислений об'єм + 1 м3 про запас. У результаті залив рівно 48 кубів, а залишки налили перед будинком – майданчик для заїзду машини J

Ось начебто й усе, якщо будуть питання щодо будівництва такого типу стрічкового фундаменту, не освітлені в цій статті та наведених посиланнях на теми форуму, а також не розкриті в книзі Андрія Дачника «МЗЛФ», пишіть - постараюся відповісти J

Тож продовжу. Як опалубку я використовував пінополістирол Техноніколь. На дно опалубки йшов пінополістирол Солід 500, на бічні грані Еко. Як стяжки для плит пінополістиролу використовувалися стяжки від фірми svt. Достатньо продумані стяжки, які з'єднують бічні грані пінополістиролу.

Кількість пінополістиролу я розрахував у програмі SketchUp. Кількість стяжок мені розрахували у фірмі ними, що торгує, але до речі штук 40 залишилося невикористовуваними.

Сама збірка стяжок мені в принципі сподобалася, за винятком того, що потрібно докласти достатньо сильних зусиль, щоб вставити арматуру в захоплення. Для того, хто буде використовувати ці стяжки, даю пораду - горизонтальну арматуру 12 треба вставляти удвох. Обидва використовують викрутки для в'язання арматури (не пам'ятаю як вони називаються) - розтягують вушка захватів і натисканням вставляють арматуру до шовку. При цьому процес іде швидко і не дуже втомлює.

Самі стяжки svt shop служать не тільки для утримання арматурного каркаса, але і для утримання бетону при заливці (про це трохи пізніше).

Сьогодні все більшу та більшу популярність завойовують технології будівництва енергоефективних будівель. У сучасному монолітному домобудівництві застосовують два основних види монтажу бетонної опалубки: незнімний та знімний. Незнімна опалубка нещодавно стала застосовуватися в будівництві, а найпопулярнішим матеріалом для цих робіт став пінополістирол.

Матеріали для незнімної опалубки

Найчастіше застосовуваним матеріалом є листовий екструдований пінополістирол ЕППС. Він має високу міцність і жорсткість у порівнянні зі звичайними блоками незнімної опалубки для фундаменту з пінопласту. Однак для монтажу надійної опалубки ЕППС необхідні сполучні елементи. Для цих цілей повністю підходить універсальна пластикова стяжка від компанії SBD, яка є кріпленням для надійного з'єднання стінок опалубки для фундаменту різної товщини з подальшою установкою арматури і заливкою бетону.

За допомогою шурупів можна створювати з листів ЕППС опалубку з площиною необмеженого розміру та будувати як внутрішні, так і зовнішні кути, на відміну від блоків незнімної опалубки, які мають фіксовані розмірита недостатньо міцні з'єднання між собою. Часто навіть при дуже акуратному бетонуванні відбувається неконтрольоване викривлення площини опалубки або розкриття ще незаповнених рядів блоків з пінопласту.

Тепер на з'єднання ЕППС не впливають високі температури та час сушіння, як при традиційному склеюванні. Достатньо вставити шуруп у біту шуруповерта і закрутити – з'єднання готове. Використовуючи шуруп більшої довжини, ніж товщина сполучних листів ЕППС для опалубки, при бетонуванні отримують надійне з'єднанняз бетонним сердечником.

Переваги пластикової стяжки

Пластикова стяжка SBD має ряд переваг порівняно з традиційними бетонними опалубками; в першу чергу, точні та фіксовані внутрішні та зовнішні розміри з певним зручним кроком, що дозволяє виконувати роботу швидко. Інші плюси:

• Простота монтажу.
• Зменшення часу збирання.
• Скорочення часу для будівництва будинку.
• Можливість комбінуватизовнішню пінополістирольну стінку піноопалубки з іншими листовими матеріалами для внутрішньої стінки. Як матеріали можуть виступати ЦСП, СЦП, фібролітові плити, плоский шифер, фанера, ДСП, ОСБ та інші матеріали.
• Корозійна стійкість.
• Відсутність «містків холоду» у готовій конструкції.

Що стосується пінополістиролу, З ним не тільки можна звести будинок за короткий проміжок часу, то він має покращену теплоізоляцію, не пропускає сторонні звуки, має високу вологопроникність і міцність.

Будівництво будинку з пінополістиролу – це як дитяча гра у кубики. Необхідно скласти кубики один на одного у два ряди з невеликим проміжком між ними, а потім у цей проміжок залити цемент.

Недоліки незнімної опалубки

Головний недолік цього інноваційного методу у будівництві – ціна. Мало хто аналізує переваги цієї технології, коли підсумкова ціна вдвічі вищапроти іншими матеріалами. Крім ціни, є ще один істотний мінус - це відсутність гідроізоляції. Після зведення фундаменту її потрібно проводити окремо.

Пінополістирол потрібно буде захистити від потрапляння прямих сонячних променів, інакше він дуже швидко зруйнується. Видима частина фундаменту незабаром втратить свій зовнішній вигляд, але це правило не відноситься до тієї частини фундаменту, що знаходиться під землею.

Діапазони товщини бетонної частини

Діапазон товщини бетонної частини становить від 100 до 200 мм з кроком в 50 мм. Це:

• внутрішні перегородки;
• несучі стіни;
• полегшений фундамент.

Наприклад, стіна завтовшки 150 мм дозволяє зводити будівлю висотою до 8 поверхів, навіть у сейсмонебезпечних районах. Застосування універсальної стяжки спільно з подовжувачем дозволяє розширити товщину бетонної частини від 300 до 600 мм з кроком 50 мм. Це говорить про високо навантажені несучі стіни та фундамент.

Інновація у будівництві

За будівельний період 2013 року кваліфікованими будівельними організаціями Москви, Самари, Нижнього Новгорода, Казані, Челябінська, Ростова та інших великих міст було проведено тестові випробування на реальних будівельних об'єктах. Кріплення від компанії SBD отримало високі оцінки та відгуки щодо якості та зручності застосування.

Крім традиційного кріплення теплоізоляції, у скарбничці новаторських винаходів з'явилася кліпса кріплення арматури. З її допомогою можна перпендикулярно з'єднувати між собою хлист арматури для подальшого заливання її бетоном. З її появою процес складання каркасу і композиційної арматури став настільки простий, що впоратися з ним може навіть найдальша від будівельної сфери людина.

Ціна запитання

Незнімна опалубка для фундаменту, ціна на яку - не найнижча серед інших матеріалів, створених для будівництва. Наприклад, найпопулярніший за ціною матеріал - це газосилікатні блоки, але він дуже легкий, пропускає через себе сторонні звуки і має низьку теплопровідність. Газосилікатні блоки заповнені кварцовим піском, а для їхнього з'єднання потрібно вапно та цемент.

Коли ви використовуєте незнімну опалубкуВи відразу будуєте монолітну стіну і утеплюєте її з двох сторін пінополістиролом. У результаті вам не доведеться рівняти стіни після зведення будівлі, чого не можна сказати про інші матеріали. Після будівництва ви значно заощадите на внутрішній обробці. Вам не доведеться вирівнювати стіну штукатуркою, оскільки вона і так матиме ідеальну геометрію. Для чорнового оздоблення можна використовувати гіпсокартон, який прикріплюється до стіни на звичайний клей.

Отже, ви не заощадите на початковому етапі будівництва, оскільки цемент і пінополістирол вимагатиме більших витрат, ніж газосилікатні блоки або цегла, але високі показники незнімної опалубки фундаменту доводять, що краще переплатити на початку будівництва, заощадивши на подальших роботах.

Наскільки я розумію, йдеться про стрічковий фундамент. Якщо так, то використовувати епс в якості незнімної опалубки можна. Наскільки це буде доцільно та вигідно з економічної точки зору – інше питання. Адже для заливання стрічкового фундаменту опалубка потрібна з двох боків на всю глибину фундаменту, а фундамент утеплювати на всю його глибину зовсім не обов'язково. Так, наприклад, якщо в будинку не планується підвальне приміщення, то фундамент за нормами достатньо утеплити із зовнішнього боку на глибину 50 см. Якщо ж підвальне приміщення буде, і воно опалюватиметься, то слід утеплювати на глибину промерзання грунту.

З погляду зручності. Враховуючи все вище сказане, укладання еппс як незнімна опалубка звичайно скоротить кількість робіт, пов'язаних з установкою і подальшим зняттям опалубки, але не набагато. Так як опалубка все-одно знадобиться, просто її потрібно буде менше.

Звичайно, можна укласти еппс з усіх боків фундаменту і на всю його глибину, повністю замінивши опалубку, але конструктивної необхідності в цьому немає, а за витратами - коштуватиме точно дорожче, ніж дошки для опалубки та клей для еппс.

Формування фундаменту із залізобетону неможливе без застосування опалубки. Саме вона сприяє утриманню бетонної суміші заданої форми до повного закінчення процесів затвердіння. Від того, наскільки якісним буде фундамент залежить довговічність будівлі. Основа приймає досить суттєві навантаження. Опалубка будується із різних матеріалів: дерев'яні щити, листи металопрофілю, вологостійка фанера, листове залізо. Вона виконується двох видів. Може бути знімною. У цьому випадку вона відразу ж демонтується після затвердіння залитого бетону. Незнімний варіант передбачає, навпаки, експлуатацію будівлі у такій опалубній конструкції.
Зміст:

Пінополістирольна незнімна опалубка: всебічна оцінка

У список матеріалів для незнімної опалубки варто додати і пінополістирол: газонаповнений стирол (похідна полістиролу). Як різновид застосовується і екструдований полістирол. Такий вид опалубки додатково виконуватиме роль теплоізоляції фундаменту. Легка форма для фундаменту вважається найдешевшою, найміцнішою і найпростішою. Незважаючи на одноразовість використання (блоки або листи залишаються в фундаменті будівлі), вона залишається однією з найпопулярніших забудовників. Матеріал пропускає повітря, підсилює теплоізоляційні властивості конструкції. Розміри опалубки залежать від габаритів плит пінополістиролу чи блоків. Якщо використовуються листи, то вони добре розрізаються, але це потрібно по ширині листа, а не вздовж його.

Увага! Незнімна опалубка – це конструкція збірна. Її частини виготовляються строго за технологією у виробничих умовах та дотриманням необхідних стандартів. Для надання міцності та жорсткості у монтажні пази монтуються арматура.

Які ще корисні властивості має пінополістирол

Можна виділити ряд моментів, які роблять фундамент з незнімної опалубки з пінополістиролу затребуваним у забудовників.

• Незважаючи на те, що пінополістирол відноситься до групи пластмас і вважається синтетичним матеріалом, він є екологічним, абсолютно безпечним при зовнішньому використанні. Не виділяє у процесі експлуатації шкідливих речовин. При його горінні утворюються такі самі газоподібні продукти, як і при спалюванні дерева.
• У лінійці цін стоїть у недорогих будівельних матеріалах.
• Характеризується вогнестійкістю, здатністю до самозагасання.
• Опалубку фундаменту не потрібно додатково утеплювати, т.к. у матеріалі практично відсутні «містки холоду»
• Не потрібні трудомісткі земляні роботи: достатньо викопати канаву глибиною 0,4 м. Взагалі ж, глибина не повинна бути більшою за висоту промерзання грунту.
• Збірні форми не руйнуються від опадів, протистоять вітровим та сніговим навантаженням.
• На пінополістирольні блоки або листи не діють хімічні реактиви, що знаходяться в зливових стоках, компоненти цементу.
• Підготовка фундаменту під таку опалубку найпростіша, яка не викликає труднощів.
• Простий монтаж.
• Багатофункціональність: захист від холоду та ураження бактеріями, поглинання шумів.
• Безпроблемне прокладання комунікаційних систем через пінополістирольні блоки: у них для цього передбачені спеціальні отвори.
• Можливість створення фундаменту будь-якої конфігурації без залучення додаткової людської сили.
• Довговічність: близько 80 років.
• Зменшення трудовитрат (порівняно зі знімним варіантом): таку опалубку не потрібно демонтувати після затвердіння бетону.

Увага! Слід обмежити вплив ультрафіолетових променів на конструкції з пінополістиролу. В іншому випадку їх щільність зменшується, збільшується крихкість. Негативно на експлуатаційні властивості матеріалу діють органічні розчинники (ацетон, розчинник фарб), а також гас, спирт, смоли. Це потрібно враховувати під час будівництва і не допускати такого контакту, що загрожує руйнуванням опалубки.

Існують інші обмеження:

• Полістирольні конструкції не встановлюються у північних регіонах, де ґрунт сильно промерзає, а середня температура у році тримається нижче 0 градусів;
• Не слід використовувати тонкі листи пінополістиролу.

Як влаштована опалубка

Незнімна опалубка для фундаменту виконується із плит або блоків. Одна плита важить близько 1,5 кг при наступних габаритах (мм): 1200х1200х250. Внутрішня товщина 150 мм. Спеціальні пази по периметру потрібні для фіксації на фундаменті, а виїмки з внутрішньої сторони плити покращують її адгезію з бетонною сумішшю при заливці. Між собою елементи конструкції стикуються спеціальними перемичками. Поєднуються «паз-гребінь». При заповненні опалубки бетоном слід постійно ущільнювати, щоб не залишалося повітряних порожнин. Контакт блоків між собою досить щільний, тому бетонний склад при наповненні не просочується крізь перемички та пази. Стіни опалубки витримують тиск, що утворюється, не деформуються.

Якщо передбачається армувати основу, укладання арматури необхідно проводити цьому етапі. Як армуючий матеріал, як правило, використовуються прути (вертикальні, горизонтальні) різного діаметра в залежності від того, в якій якості вони застосовуються: основного матеріалу або обв'язувального. Стійкі полістирольні блоки не вимагають додаткових розпірок і елементів, що підпирають, витримують задану геометричну форму основи. На просушування форми приділяється доба.

Самостійна робота з облаштування опалубки з листів полістиролу

• За попередньо виконаним розрахунком закуповується матеріал. При цьому потрібно мати певний запас у разі виникнення форс-мажору. Орієнтуватися краще на відомих виробників пінополістиролу.
• На очищений від рослинності та сміття вирівняний грунт наноситься, згідно з планом, розмітка під фундамент. Розміри повинні бути точно дотримані. Особливо приділяється увага місцям розташування кутів. Їх формують за допомогою рівня.
• За наміченими габаритами викопується траншея. Потрібно створити невеликий запас ширини. У випадку це 0,4 м при глибині 0,5 м. Формується траншея теж за рівнем, т.к. потрібно дотримуватися її горизонтальності.
• На підготовлене дно насипається гравійно-піщаний шар (0,1-0,15 м). Добре утрамбовується. Таким чином, виконується дренаж для відведення підземних вод і одночасно додаткова теплоізоляція.
• У засипаний дренажний шар вставляються арматурні прути. Вони створять додаткове зміцнення бетонного фундаменту та елементів самої опалубки.
• Закладається тонкий шар бетону, своєрідна основа (або підошва) фундаменту. Підошва згладить нерівності, вибоїни, забезпечить оптимальний горизонтальний рівень для зведення опалубки.
• Після схоплювання розчину на арматурні прути надягають блоки.
• Між ними фіксуються перемички, що скріплюють фрагменти опалубки між собою.
• Для формування кутів для з'єднання блоків використовуються спеціальні кутові деталі.
• У простір між блоками закладається бетонна суміш. Вона протикається арматурою в декількох місцях, щоб вийшло повітря. Потім ущільнюється. Їй треба дати застигнути.
• Після цього можна приступати до обробки зовнішнього шару плит або блоків.
• Це основні етапи побудови опалубки із пінополістиролу, яку нескладно зробити своїми руками.